Hügel beherrschen das Stadtbild Athens, unvergänglich erheben sie sich über das endlose Häusermeer der pulsierenden Millionenmetropole. Seit eh und je haben sie eine wichtige Rolle für die Geschicke der Stadt gespielt. Mal felsig, mal bewachsen oder überbaut – die markanten Erhebungen sind nicht nur beliebte Rückzugsorte für Großstädter, sondern auch Magnete für Reiselustige aus allen Ecken der Welt.

Auf dem Areopag-Hügel, im Volksmund liebevoll Vrachakia genannt, was so viel wie „kleine Felsen“ bedeutet, kommen vor allem die jungen Athener an lauen Sommerabenden zusammen, um den Klängen einer Gitarre zu lauschen und die untergehende Sonne zu bestaunen. Laut der Apostelgeschichte soll auf dem kahlen Felsen kein Geringerer als der Apostel Paulus den Athenern die Lehre des Christentums nähergebracht haben. Fest steht, dass die Lage des Steinhügels, auf dem einst der Oberste Rat des antiken Stadtstaates Athen tagte, herrliche Ausblicke auf die umliegenden Hügel erlaubt.

Solche Ausblicke bieten etwa der Nymphenhügel mit dem darauf thronenden Nationalen Observatorium (Sternwarte), das inmitten einer grünen Oase fast schon wie ein orthodoxes Gotteshaus anmutet, oder der piniengesäumte Musenhügel, dessen steingepflasterte Pfade rund um das Philopappos-Denkmal wunderbar geeignet sind für entspannte Spaziergänge und kleine Fahrradtouren.

Kaum zu übersehen ist auch der 277 Meter hohe Lykabettus-Hügel (Hügel des Morgengrauens, von λυκαυγές) im Zentrum der Stadt. Ob zu Fuß oder mit der kleinen Standseilbahn, der Weg zur weißgetünchten Kapelle von Agios Georgios lohnt sich allemal, denn von dort oben hat man den wahrscheinlich schönsten Blick auf das leuchtende Häusermeer Athens, den Hafen von Piräus und allen voran auf den heiligen Felsen der Akropolis.

Einst verglich der renommierte schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier die Akropolis in ihrer Umgebung mit einer Perle in der Muschel und bezeichnete sie als ästhetische Ikone. Der Parthenon, ein architektonisches Schmuckstück in dorischer Säulenordnung, gebaut aus feinporigem, pentelischem Marmor, ist der ganze Stolz der Griechen und in der Stadt von vielen Standorten sichtbar. Mit seiner rhetorischen Eloquenz überzeugte der einflussreiche Staatsmann Perikles im 5. Jahrhundert v. Chr. seine Zeitgenossen, der Schutzgöttin Athena einen neuen Tempel zu errichten – an Stelle des Vorgängerbaus, der 480 v. Chr. von den Persern zerstört wurde. Dieser Neubau sollte seitdem nicht nur ein Wahrzeichen der Demokratie werden, sondern auch Inbegriff von baulicher Ästhetik, Eleganz und Harmonie.

Am Nordosthang des Akropolis-Felsen trifft man auf ein Wohnviertel, das man in der Art hier in Athen nicht erwarten würde. Anafiotika liegt zwar am Rande des berühmten Altstadtviertels Plaka, doch die wenigsten verirren sich dorthin. Auf Anhieb fühlt man sich in ein pittoreskes Inseldorf der Kykladen hineinversetzt. Kein Wunder, wurde es doch Mitte des 19. Jahrhunderts von Bauhandwerkern der Insel Anafi errichtet. Labyrinthische Gässchen schlängeln sich durch weißgetünchte, ineinander verschachtelte Häuser, überall stehen Blumentöpfe, die Wäsche hängt zum Trocknen, hier und da streifen Katzen durch die engen Gassen, ältere Herrschaften begrüßen die Spaziergänger, Gezwitscher dringt aus den winzigen Privatgärten.

In den Niederungen

Doch die griechische Kapitale hat noch mehr Gärten in petto, die nicht nur für jedermann zugänglich sind, sondern auch lauschige Kaffeehäuser beherbergen. Oftmals liegen sie versteckt in den verträumten Hinterhöfen weniger bekannter Museen. So ist beispielsweise das malerische Bistro „Black Duck Garden“ des Museums der Stadt Athen die perfekte Adresse, um sich bei einem Erfrischungsgetränk oder Snack von einem ereignisreichen Sightseeing-Tag zu erholen. Das Gebäude war 1836-1843 die erste Athener Unterkunft des Königspaares Otto und Amalie von Griechenland.
Auch ein Abstecher in die beiden Museumsgebäude ist sehr zu empfehlen. Ich hatte schon mal das Vergnügen, als einziger Besucher durch die Gemächer der ersten Residenz von König Otto und des benachbarten Herrschaftshauses zu schreiten und mich dabei in die Salons der Athener Aristokratie des 19. Jahrhunderts hineinzuträumen. Es gibt viel zu entdecken: filigrane Möbel, Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, seltene Ölgemälde sowie einen mit Porzellan gedeckten Tisch, der den Eindruck erweckt, als würden gleich Gäste zum Sonntagsessen eintreffen.

Liebhaber neoklassizistischer Baukunst sollten nicht versäumen, über den nahegelegenen Panepistimiou-Boulevard zu flanieren. Zugegeben, auf der symbolträchtigen Straße scheint die halbe Stadt unterwegs zu sein, der Verkehr tobt unaufhörlich. Hier wird eine Filmszene gedreht, dort gibt sich ein Gitarrist alle Mühe, die vorbeieilenden Passanten für sich zu gewinnen, an einer anderen Stelle zieht eine kleine Demo vorbei. Doch trotz des Getümmels bleiben die zahlreichen neoklassizistischen Gebäude des Boulevards nicht unbemerkt. Allesamt beeindrucken sie durch ihre klare und geradlinige Formensprache. Die Nationalbibliothek, die Universität und die Akademie fallen besonders ins Auge. Giebel voller Skulpturen, schmückende Statuen, ausdrucksvolle Fresken sowie elegante Säulenhallen gehören zum Repertoire. Für das einstige geistige Zentrum der Metropole haben sich die dänisch-österreichischen Architekten (Hans) Christian und Theophil von Hansen im 19. Jahrhundert mächtig ins Zeug gelegt.

Auch für Nachtschwärmer ist Athen ein aufregendes Pflaster. Die einen zieht es in die unzähligen Tavernen und Bars der lebhaften Ausgehviertel Plaka, Monastiraki und Psiri. Andere bevorzugen die schicken Dachterrassen rund um den Syntagma- und den Monastiraki-Platz, allein schon wegen der Aussicht auf den beleuchteten Parthenon. Und sobald volkstümliche Klänge über dem Musenhügel ertönen, ist es an der Zeit, dem Dora-Stratou-Tanztheater einen Besuch abzustatten. Fast allabendlich füllt sich die Freilichtbühne mit Tänzerinnen und Tänzern, die in prachtvollen Trachten temperamentvolle Folkloretänze aus unterschiedlichen Regionen Griechenlands vorführen. Alternativ kann man auch das monumentale Theater Odeon des Herodes Atticus am Fuße der Akropolis aufsuchen, um unter dem Sternenhimmel ein antikes Theaterstück oder ein klassisches Konzert zu genießen. Wie auch immer man sich entscheidet, es wird ein gelungener Abend!

Links
Aufzählung der Athener Hügel hier und hier (auf EL)
Die hier beschriebenen Athener Hügel
Der Areopag hier, auch Quelle Foto_1 // Das Nationale Observatorium Athen hier, auch Quelle Foto_2 // Der Philopappos-Hügel hier, auch Quelle Foto_3 // Der Lykabettus-Hügel hier // Der Parthenon hier, auch Quelle Foto_5 // Le Corbusier und die Akropolis hier
weitere Links
Das Wohnviertel Anafiotika hier // Das Athener Stadtmuseum hier // Königin Amalie von Griechenland in diablog.eu hier // Der Panepistimiou-Boulevard hier // Dora Stratou, die Gründerin des gleichnamigen Tanztheaters hier // Das Odeon des Herodes Atticus hier; in den nächsten drei Sommersaisons soll es als Veranstaltungsort wegen grundlegender Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben.

Christian-Ioannis Papageorgiou wuchs zweisprachig in einer deutsch-griechischen Familie auf. Er studierte in Deutschland und Spanien Germanistik, Spanien- und Lateinamerikastudien sowie Pädagogik. Seit 2016 ist er freier Autor und verfasst Artikel und Kurzgeschichten für diverse Printzeitungen und Online-Magazine auf Deutsch und Griechisch.
auf diablog.eu hier

Text: Christian Papageorgiou, zuerst erschienen in der Neuen Westfälischen, hier in überarbeiteter und illustrierter Form. Redaktion A. Tsingas. Fotos: Christian Papageorgiou (wo angegeben) und Evelina Bakoula (wo angegeben), sonst Wikipedia gemeinfrei; die Wiki-Fotodateien unterliegen der Creative Commons-Lizenz hier. Quellenangaben zu den Fotos finden sich bei den Links. Teaserfoto: Akropolis 1910, fotografiert von F. Boissonnas.

Auf meiner Thrakienreise führte mich der Weg nach Xanthi. Eine pittoreske Stadt, die mir bisher nur bekannt war für ihre ausgelassenen Sommerfeste. Obwohl Xanthi nicht so nah an der griechisch-türkischen Grenze liegt, gibt es hier viele muslimische Einflüsse. Das liegt auch an der Nähe zu den Pomakendörfern, die ich von hier aus besuchen will.

Die Pomaken sind eine muslimische Minderheit, deren Dörfer verstreut in den südlichen Rhodopen liegen, nahe der bulgarischen Grenze. Es ist eine Ethnie mit umstrittener Herkunft. Sie leben sowohl in Griechenland als auch in Bulgarien und in der Türkei. Das Siedlungsgebiet der griechischen Pomaken ist auf Thrakien beschränkt. Dass es sie in Griechenland überhaupt gibt ist ein Ergebnis des Kleinasiatischen Krieges. Der darauf folgende Bevölkerungsaustausch (in 1923) hat diese muslimische Minderheit nämlich ausgenommen. Sie durften bleiben. Im Gegenzug durfte eine ungefähr gleiche Anzahl Griechen in der Türkei verbleiben, damit auch der Patriarch der Griechisch-Orthodoxen-Kirche eine gewisse griechische Volksbasis behielt (der Patriarch hat immer noch seinen Sitz in Istanbul).

Fährt man von Xanthi aus nach Norden erreicht man schon nach 30 Minuten Fahrzeit das Dorf Sminthi. Es ist eines der wohlhabenderen Dörfer, man spürt die Nähe zu Xanthi. Danach wird die Landschaft bergiger, die Kurven enger und die Dörfer deutlich kleiner. Die Pomaken leben in ziemlich abgeschlossenen und verschlossenen Gemeinschaften. Das liegt natürlich auch an der isolierten Lage der Bergdörfer. Ihre Sprache ist ein eigenartiger Dialekt mit starken Einflüssen aus Bulgarien. Eine pomakische Schriftsprache gibt es nicht. Der Islam spielt eine zentrale Rolle im dörflichen Alltagsleben, wodurch die Isolation noch verstärkt wird. Das Bild in den Dörfern wird bestimmt durch hohe Minarette. Unüberhörbar schallt der Gebetruf des Muezzins aus den Lautsprechern.

Die familiären Bindungen unter den Pomaken sind eng. Hochzeiten und andere Feste ziehen sich oft mehrere Tage hin und unterscheiden sich von den griechisch-orthodoxen Traditionen. Nach griechischem Recht genießen sie Religionsfreiheit und haben das Recht auf Schulbildung, die wurde aber lange ausschließlich auf Türkisch angeboten. Daraus ergab sich eine stetige Annäherung an die türkische Kultur, was von der Politik nicht gerne gesehen wurde. Mittlerweile wird in den Schulen Türkisch und Griechisch gelehrt. Aber im Dorf und vor allem in den Familien spricht man untereinander Pomakisch. Und die Satelliten-Schüsseln auf den Dächern sind nach Istanbul ausgerichtet.

Es ist schwierig Kontakt aufzunehmen und ein Gespräch zu führen, da ältere Menschen oft kein griechisch können. In die Moschee im Dorf Meloivia darf ich aber gerne rein. Freundlichkeit verlangt keine Sprachkenntnisse! Besonders die Moschee in Sminthi fand ich sehr schön. Sminthi ist ein großes Dorf und die Moschee ist sehr beeindruckend. Es hatte etwas gedauert bis ich im Dorf den Imam gefunden hatte. Freundlich aber erstaunt fragte er mich wo ich denn herkomme und was ich hier mache. Die Moschee hat er mir aber gerne gezeigt.

Im Dorf Echinos gibt es 3 Moscheen und eine christliche Kirche. Das gibt es selten. Dort habe ich natürlich nach dem Papás gefragt. Der wohne aber in Xanthi sagte man mir, und die Kirche sei sowieso nur 2-mal im Jahr geöffnet: An Ostern und an Weihnachten. Ich gehe in ein Café und bestelle einen Elliniko, der hier Turkiko heißt. Ahmet sitzt 2 Tische weiter und wir kommen ins Gespräch. Ich erfahre etwas über die Menschen, die hier leben, und er klagt darüber, dass die Region wirtschaftlich sehr schwach entwickelt ist. Viele sind ins Ausland gegangen, sagt er. Wie ist denn das Zusammenleben mit den Christen frage ich. „Hier gibt es keine Christen. Nur bei der Polizei und bei den Soldaten. Für die ist auch die Kirche“ sagte er mir. Wir plaudern noch etwas und dann verabschiede ich mich. Es freut mich, dass ich mal ein längeres Gespräch führen konnte. Meinen Elliniko darf ich nicht bezahlen.

In dem abgelegenen Dorf Glavki trinke ich mal wieder einen Elliniko und treffe Hassan. Er bemerkt sofort, dass ich Deutscher bin und spricht mich an. Er arbeitet in Frankfurt am Flughafen und besucht gerade seine Familie im Heimatdorf. Später kommt seine Tochter mit Kind dazu. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, hat aber vor 8 Jahren in Glavki geheiratet. Sie arbeitet von zu Hause aus in einem Call-Center. Mit dem Einkommen ist sie zufrieden. „Natürlich, es ist von allem etwas weniger, aber auch ruhiger“, sagt sie. Auch ihr Vater Hassan wird in 3 Jahren wieder in seinem Heimatdorf sein.  Meinen Elliniko darf ich auch hier nicht bezahlen. Nein, ein Foto darf ich nicht machen!

Die Landschaft hier oben in den Rhodopen ist fantastisch. Die Dörfer schmiegen sich an die Berghänge und alles sieht friedlich aus. Aber die Dörfer werden immer leerer. Sie leiden sehr unter der Abwanderung. Vor allem junge Leute wollen weg. So auch in dem schönen Dorf Médousa, mit der malerischen Steinbrücke. Es liegt nah an der bulgarischen Grenze und es ist auffallend ruhig. Es gibt kein Café und keine Taverne. An der Moschee hängt ein großes Schild mit dem Gruß: „Willkommen im Dorf des Ramadans“.

Medousa wurde lautmalerisch von dem pomakischen Namen Memkova oder Memkovo abgeleitet. Im Zuge der Fusionen von Gemeinden und Kommunen in den Jahren 1996/1997 wurden zahlreichen Ortschaften künstliche Namen vergeben. Die osmanische Bogenbrücke hat jedoch ihren traditionellen Namen Memkovo-Brücke beibehalten.

Zwei Männer, die mich beim Fotografieren beobachten sprechen mich an. Obwohl ich nicht danach frage erzählen sie gestenreich von dem harten Leben im Dorf. Als ich fragte wie die Straße weitergeht antworteten sie mir: „Hier ist die Straße zu Ende. Nach Kottani geht nur noch ein Feldweg. Aber was willst du da? Da gibt es mehr Hunde als Menschen“.

Beim Fahren von Dorf zu Dorf sehe ich ab und zu Leute, die Tabak anpflanzen. Kleine Felder direkt am Straßenrand. Seitdem die EU den Tabak nicht mehr subventioniert wird nur noch wenig industriell angebaut. Ismail sagte mir, er mache es immer noch, obwohl es nicht viel bringt. Seinen Ertrag verkauft er an kleine Betriebe, die noch Orienttabak exportieren. Wenn es ausreichend regnet kann er in 2 Monaten ernten, freut er sich. Ich darf seine Frau auf dem Feld fotografieren.

Das Einkommensgefälle zwischen den Pomakendörfern und den Städten ist groß. Das Siedlungsgebiet in den Rhodopen gehört zu den am geringsten entwickelten Regionen Griechenlands.  Es zwingt die Jugendlichen geradezu in die Fremde zu gehen. Aber die muslimische Minderheit und die lokalen Griechen verstehen sich besser als manche Politiker es sehen wollten. Die Politik ließ die Pomaken nämlich spüren, dass die in der Türkei verbliebenen Griechen nicht gut behandelt wurden. Dass man gut miteiander auskommt spürt man auch auf dem bunten Basar, der jeden Samstag in Xanthi stattfindet.

Hier trifft sich ein buntes Völkergemisch aus Griechen, Türken, Pomaken und Bulgaren. Aber auch die Touristen haben den großen Markt schon entdeckt. Gemüse aus den Pomakendörfern, Obst aus Bulgarien und Billig-Textilien aus der Türkei. Alles wird lautstark angepriesen, Feilschen gehört unbedingt dazu. Manche Händler haben ein Auge dafür, wer von wo herkommt, und wollen ihre Sprachkenntnisse unbedingt anbringen.

Es ist eine multikulturelle Szene, die man auch in der Stadt wiederfindet. Da stehen Kirchen und Moscheen friedlich beieinander, wie die christlichen und muslimischen Händler auf dem Basar. Und das Publikum in den Cafés ist auch gemischt.

In der Altstadt gibt es einen Stilmix aus gut restaurierten Herrenhäusern, ehemaligen Tabakspeichern und neueren Gebäuden. Im letzten Jahrhundert brachte der Tabakhandel der Stadt Reichtum und Wohlstand. Tabak wurde im Nordosten Griechenlands schon vor Jahrhunderten angebaut. Und besonders in der Gegend rund um Xanthi. Was den Bauern ein bescheidenes Einkommen brachte, machte die Tabakbarone in Xanthi und Kavala reich. Prächtige Herrenhäuser früherer Tabakhändler lassen den damaligen Wohlstand erahnen.

Ein imposantes Haus baute sich auch der jüdische Tabakhändler Isaak Daniel. Ein dreistöckiges Gebäude mit viel Wohn- und Lagerfläche. Er hatte mit dem Tabak ein Vermögen gemacht, und irgendwann überließ er das Haus der Stadt. Es wurde verpachtet und vermietet. Auch die Eltern des berühmten Komponisten Manos Chatzidakis mieteten sich hier ein. Und am 23. Oktober 1925, kam Manos hier zur Welt. Einige seiner Melodien kennt man ja auch in Deutschland. Zu Ehren des berühmten Komponisten wurde das Haus im Jahre 2000 aufwändig restauriert. Es dient seitdem als öffentliches Kulturzentrum und Museum.

Heute lebt die Universitätsstadt Xanthi vorwiegend vom Tourismus. Über die Geschichte des  Tabakanbaus will ich mehr erfahren, wenn ich mich in Kavala umsehe.

Lothar A. Hoppen und seine Homepage hier
Lothar A. Hoppen auf diablog.eu hier
Kavala und die Austro-Hellénique auf diablog.eu hier und hier
Zu der Umbenennung von Ortsnamen in Griechenland hier

Text und Fotos: Lothar A. Hoppen. Redaktion: A. Tsingas.

Denkt man an die griechische Millionenkapitale, kommt einem die klassische Antike mit ihren makellos anmutenden Statuen in den Sinn, wie beispielsweise die Karyatiden des Erechtheion auf der Akropolis. Es sind sechs Säulen in Form von weiblichen Figuren, deren Originale größtenteils im renommierten Akropolis-Museum Schutz vor Wind und Wetter finden. Nicht weniger sehenswert ist die über vier Meter große Marmorstatue der Göttin Athene aus dem 19. Jahrhundert, die am Panepistimiou-Boulevard direkt vor der Akademie von Athen, einem der nobelsten Bauwerke Griechenlands, in den dunkelblauen Himmel ragt.

Doch wer meint, die Athener Kunstszene im öffentlichen Raum beschränkt sich auf Motive des Altertums, der irrt sich kolossal. Einen ersten Vorgeschmack bekommt man schon, wenn man sich auf die gegenüberliegende Seite des hochfrequentierten Boulevards begibt. Dort prangt an der Seitenwand der Piräus-Bank ein großformatiges, bunt leuchtendes Streetart-Werk des Künstlers Atek aus dem Jahr 2022. Darauf zu erkennen ist eine Frau mit verschränkten Armen, mehr als ein Dutzend kleiner weiblicher Silhouetten balancieren in schwindelerregender Höhe über ihrem Kopf. Sie steht für die moderne Frau von heute, die tagtäglich damit konfrontiert wird, unzählige Rollen und Herausforderungen zu meistern. Auf gelungene Weise wird hier an prominenter Stelle ein prägnantes Zeichen gesetzt, um auf die Gleichberechtigung der Geschlechter aufmerksam zu machen.

Das Phänomen der urbanen Kunst nimmt seinen Anfang in den 1980er Jahren, als an die Waggons und Hauswände der Hauptstadt die ersten Graffitis gesprüht werden. 1998 findet nordwestlich der Akropolis das erste internationale Graffiti-Festival statt und vier Jahre später realisiert die Künstlergruppe Carpe Diem in Kooperation mit griechischen und ausländischen Künstlern das Projekt Chromopolis. Die Kunst auf der Straße kommt allmählich in Fahrt, wird immer mehr von der Bevölkerung wahrgenommen und vor allem akzeptiert.

Auf die Euphorie der Olympischen Spiele 2004 folgen Jahre der Rezession, was zur Folge hat, dass die Wandmalereien zunehmend politisch und gesellschaftskritisch werden. Und das sind sie oft auch heute noch. Aktuelles Beispiel: Das Wandgemälde Das letzte Abendmahl des Künstlers Ino, inspiriert von da Vincis weltberühmtem Fresco. Die Apostel sind hier durch Politiker ersetzt. Sorglos entscheiden sie über die Geschicke des Landes, manche wirken desinteressiert oder teilnahmslos. Hilflose Hände ragen unter der langen Tafel hervor. Das in Grautönen gemalte Streetart-Werk findet man an der Piräus-Straße an einer meterlangen Mauer des alten Busdepots OSY.

Direkt gegenüber, inmitten des Ausgehviertels Gazi, liegt das Veranstaltungszentrum Technopolis. Der industrielle Charme des einstigen Gaswerks trifft auf eine verblüffende kulturelle Vielfalt. Neben einem Radiosender, dem Gasindustriemuseum und einem Gründerzentrum für Start-ups gibt es hier Räume und offene Flächen für Veranstaltungen aller Art: Jazzkonzerte, Theateraufführungen, Festivals, Kunsthandwerksmessen, Comic-Ausstellungen, Workshops und vieles mehr.

In puncto Kunst und Kultur ist man im nahe gelegenen Stadtteil Metaxourgio mit seinen zahlreichen Museen, Galerien und Theatern ebenso gut aufgehoben. So präsentiert die Städtische Pinakothek von Athen im einstigen Gebäude der Seidenfabrik, nach der das Viertel benannt wurde, Gemälde und Skulpturen bedeutender Künstler der griechischen Moderne.

Direkt am Anfang der Straße Megalou Alexandrou stößt man auf eines der wohl schönsten Athener Wandgemälde. Darauf zu sehen ist eine anmutige junge Frau, die sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Lesen, widmet. Ein Stapel Bücher liegt hinter ihr. Das riesengroße, charmant-nostalgische Wandbild mit dem Titel So Many Books, So Little Time (So viele Bücher, so wenig Zeit) malte der Künstler SimpleG während des Festivals Petit Paris d’ Athènes 2019 und ist ein Muss für jeden Streetart-Fan.

Gleich um die Ecke an der Straße Agiou Konstantinou schmückt ein weiteres großflächiges Streetart-Highlight die Seitenfassade eines Betonbaus. Der aus Kreta stammende Künstler Leonidas Giannakopoulos ist ein Meister darin, retrofuturistische Welten zu erschaffen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. Das Kunstwerk, das im Rahmen des Festivals Petit Paris d’ Athènes 2021 entstand, trägt den Titel Ode 2 the big sea und zeigt die emportauchende Aphrodite, gekrönt von einem alten Segelschiff, eine Ode an Meer und Zivilisation.

Die nüchternen Betonklötze der Stadt mit inspirierenden, farbenfrohen Streetart-Motiven zu versehen – das ist die Motivation der Künstlerin Melina Koan. Vis-à-vis dem geschäftigen Zentralmarkt im Herzen der Stadt erstreckt sich auf der Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes ihr zauberhaftes Wandbild mit der Bezeichnung Aeiphoria (Αειφορία, Nachhaltigkeit). Ein kleines Mädchen, umschwirrt von blauen Schmetterlingen, hockt auf dem Boden und schaut erwartungsvoll auf eine keimende Pflanze. Koan möchte mit ihrem Werk auf einen respektvollen Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen aufmerksam machen, mit dem Ziel, dass auch künftige Generationen von einer lebenswerten Umwelt profitieren können.

Es sind folglich nicht allein die überwältigende Größe und die unbeschreibliche Eleganz der Streetart-Kunstwerke, die dem Spaziergänger imponieren, sondern ebenso die Botschaften, die sie vermitteln. Dabei geht es um Themen wie Gleichberechtigung für alle, Bildung als hohes Gut oder zukunftsorientierten Naturschutz – also Themen, die uns alle betreffen. Kunst soll ja faszinieren und überraschen, aber auch zum Nachdenken anregen und bestenfalls zum Handeln motivieren.

Die Akademie von Athen hier
Carpe Diem, Projekt Chromopolis hier (auf EN)
Melina Coan hier (auf EL)
Streetart in Athen allgemein hier 
Streetart in Athen in diablog.eu (2019) hier

Christian-Ioannis Papageorgiou wuchs zweisprachig in einer deutsch-griechischen Familie auf. Er studierte in Deutschland und Spanien Germanistik, Spanien- und Lateinamerikastudien sowie Pädagogik. Seit 2016 ist er freier Autor und verfasst Artikel und Kurzgeschichten für diverse Printzeitungen und Online-Magazine auf Deutsch und Griechisch.

Text und Fotos: Christian Papageorgiou. Redaktion: A. Tsingas.

Ein Stein bringt alles ins Rollen
Im vergangenen Herbst schenkten uns Freunde ein kleines Steinchen, verbunden mit dem Wunsch, den Ort seiner Herkunft bald zusammen zu besuchen: die Vikos-Schlucht im nordwestlichen Griechenland.
Entsprechende Wanderbücher hatten sie für uns zum Schmökern bereitgelegt.[1] Wir recherchierten, lasen, schauten Filme, studierten geografische Karten. Und entschieden uns dafür, den Zagoria-Trek im Pindosgebirge zu gehen.
Ein mutiges Vorhaben. Die Wegbeschreibungen klangen ziemlich anspruchsvoll. Kann ich meiner eigenen Courage trauen? Schaff ich das? Bin ich trittsicher genug? Machen das meine Knie mit? Immer wieder keimten leichte Zweifel in mir auf.
Wie gut, dass der Flug schon gebucht war und die Verabredung mit unseren Freunden stand. Es gab kein Zurück mehr. Und meine Sehnsucht nach der griechischen Bergwelt war allemal groß.

Bezirkshaupstadt Ioannina. Pittoresk und osmanisch
Anfang Juni treffen wir uns zu viert in Ioannina, Hauptstadt der Provinz Epirus. Ich bin  gespannt auf die Wiederbegegnung mit der Stadt nach 35 Jahren. Wie exotisch war sie mir damals erschienen, mit ihren Architekturen aus osmanischer Zeit. Und den unzähligen Handwerksbetrieben, vor allem Gold- und Silberschmieden. Viele arbeiteten draußen, nutzten das Tageslicht. Die schummrigen Innenräume blieben im geheimnisvollen Dunkel verborgen. Attraktiv die Lage am See, doch bei näherem Hinsehen entpuppte sich das stehende Gewässer zumindest im Herbst als Algenkloake.

Jetzt, Anfang Juni 2024, ist das Wasser recht klar. Trotzdem sehe ich niemand darin baden, auch wenn die Temperaturen dazu eingeladen hätten. Die Handwerker sind aus dem Stadtbild verschwunden. Die Häuser kommen, zumindest im Erdgeschoss, in einem hell-freundlichen Anstrich daher. Die Straßen sind neu gepflastert, die Autos aus vielen Straßen verbannt. Cafés, Tavernen, Geschäfte prägen das Bild. Flaneure und Touristen. Moscheen und osmanische Paläste erstrahlen in renoviertem Glanz.

Warum ist das osmanische Erbe hier so auffallend gut gepflegt? Liegt es an Ali Pascha, der sein erkämpftes Territorium, unabhängig vom osmanischen Reich, Anfang des 19. Jahrhunderts von Ioannina aus regierte und der Stadt zu wirtschaftlicher Blüte verhalf? Und zudem mit den griechischen Freiheitskämpfern paktierte? Bis dies der Führung von Konstantinopel missfiel und sie ihn umbringen ließ. Auch wenn Ali Pascha seine Karriere als Anführer einer Diebesbande begann und mit Menschen nicht zimperlich umging, hält Ioannina sein Erbe hoch. Auf der kleinen Insel im See lassen sich Leben und Wirken in einem kleinen Museum nachvollziehen.

Im Burgareal bewundere ich eine wunderschöne Schmiedearbeit, einem übergroßen Vogelkäfig gleichend. Es ist das Grab von Ali Pascha.

Dieser älteste Teil der Stadt wird noch immer von einer Festungsmauer samt Stadttoren umschlossen; ragt als Halbinsel in den See. Wir spazieren durch die menschenleeren Gassen wie durch ein Freilichtmuseum. Nur ein paar kleine Boutique-Hotels haben geöffnet. Fast alle Fensterläden der renovierten Behausungen sind zugeklappt; warten vermutlich auf die Auslands- und Großstadtgriechen, die im Juli und August hier ihre Ferien verbringen.

Bergwelt: urige, unbekannte Tzoumerka
Bevor wir zu unserer Mehrtagestour – dem Zagoria-Trek – aufbrechen, verbringen wir drei Tage zum Einwandern in der Tzoumerka, einer Bergregion südöstlich von Ioannina.

In unzähligen Kehren schraubt sich die Straße nach oben und zwingt uns, langsam zu fahren. Zum Glück. So bleibt mir Übelkeit erspart. Und es ist nicht so wie einst, als wir im VW-Käfer zu den Großeltern unterwegs waren, durch das Schwarzwälder Höllental. Nomen est omen. Es war die Hölle für mich. Mein Vater musste regelmäßig stoppen, damit ich meinen Mageninhalt nicht dem Auto, sondern dem Straßenrand übergeben konnte.

Kalarites: eine Oase der Ruhe
Für uns endet die Fahrt nach Kalarites auf einem Parkplatz am Ortsrand; wie die meisten Bergdörfer der Region autofrei. Treppen führen auf und ab. Alternativ müht man sich auf unebenen, steinigen Wegen. Wer hier wohnt, muss gut zu Fuß sein. Die Älteren nehmen einen Gehstock zur Hilfe, mit kunstvoll geformtem Knauf.

Drei Nächte logieren wir hier, auf 1150 Metern Höhe, in Napoleons Gästehaus. Unsere Freunde fühlten sich hier im letzten Jahr so wohl, dass sie unbedingt mit uns zusammen nochmal hierher wollten. In die einfachen Zimmer zum Wohlfühlen. Holzbetten, Holzböden, Holzdecken. Lochstickerei-Vorhänge. Zierleisten vor den Fenstern. Bunt gewebte Teppiche neben den Betten, die in Kürze mottensicher verstaut werden.

Die Platia[2] von Kalarites verteilt sich auf mehrere Ebenen am Hang. Wir sitzen wie in einem Theater, auf verschiedenen Rängen, und überblicken die Bühne, auf der nicht viel los ist.
Dieser Tage ist nur Napoleons Lokal geöffnet. Eine segensreiche Stille liegt über dem Ort. Selbst dann noch, als am Wochenende ein paar mehr Menschen da sind. Auch Lambrini, Napoleons Frau, die zur Unterstützung aus Ioannina anreist.
Im Winterhalbjahr bringt es Kalarites noch auf 12 Einwohner. Das einzige Kind des Dorfes muss, wie alle Kinder der Tzoumerka, einen weiten Weg auf sich nehmen. Nach Pramanta. 20 Kilometer und 40 Fahrminuten entfernt. Die Hälfte der Einwohner unterstützen Napoleon. Kochen, servieren, halten die Pensionszimmer sauber, verkaufen im Krämerladen, der in die Taverne integriert ist. In türkis angestrichenen, deckenhohen Regalen lagert ein buntes Sammelsurium von Dingen für den täglichen Bedarf. Taschentücher. Kaffee. Nudeln. Reis. Zucker. Mehl. Streichhölzer. Zahnstocher. Rasiercreme. Seife. Putzmittel. Dazwischen ein paar Schwarzweißfotos von den Ahnen. Die Preise werden spontan festgelegt.

Setzt die Abenddämmerung ein, beginnt an der Platia, versteckt im dichten Laub der Bäume, eine Zwergohreule zu rufen. Mit der präzisen Regelmäßigkeit eines Metronoms erklingt der immer gleiche, warme Ton, wie auf einer Holzflöte geblasen. Napoleon hat das passende griechische Märchen parat: einst tötete ein junger Mann seinen Bruder, weil dieser durch missliche Umstände zwei Schafe eingebüßt hatte. Der Mörder bereute seine Tat bitterlich und flehte Gott an, ihn in eine Eule zu verwandeln. So geschah es und seither ruft er als Zwergohreule nach seinem Bruder. Vergeblich.[3]

Unsere erste Wanderung, zum „Warmlaufen“, hat es in sich. Es ist schwülheiß. Wir sind sieben Stunden unterwegs, auf einem Rundweg um das Nachbardorf Sirako. 640 Meter steil runter und auch wieder rauf; teils über hohe Stufen. Völlig erschöpft liege ich am Spätnachmittag auf dem Bett und lausche den Donnerschlägen und dem wohltuend abkühlenden Regen.

Wie bergig-zerklüftet diese Region ist, zeigt folgende Tatsache: zu Fuß liegen 3 Kilometer zwischen den Dörfern Kalarites und Sirako. Mit dem Auto dehnt sich die Strecke auf 22 lange Kilometer. Ähnlich ist das Verhältnis von Fußweg und Autostraße am zweiten Tag, auf unserer Wanderung von Kalarites nach Matsouki: 5 zu 20 Kilometer. Heute führt uns ein etwas abenteuerlicher Pfad steil den Hang hinunter. Ob dieser Weg wirklich zum Ziel führt? Steineichen und andere Gewächse stehen im Weg und pieksen. Wir gehen trotzdem weiter, wollen aber auf keinen Fall auf demselben Weg zurück. Und setzen darauf, dass uns aus Matsouki jemand nach Kalarites zurückfährt.

Die Natur ist ein Traum. Bemooster Zauberwald. Über den Bach in der Schlucht führt eine schmale, von Grün überwucherte Steinbrücke. Blumenteppiche säumen unseren Weg. Das aufgegebene Kloster Viliza strahlt Magie aus. Ein riesiger Maulbeerbaum spendet Schatten für einen Steintisch, übersät von gärenden, überreifen Früchten. Hinter die Klostermauern gelangen wir erst, nachdem wir das Rätsel um einen raffinierten Holzsteckverschluss gelöst haben.

Die Innenräume bleiben uns dennoch verborgen. Dazu wäre ein Schlüssel vonnöten, den es im Kafenion von Matsouki gibt. Doch da kommen wir erst später hin. Es ist trotzdem schön, hier ein bisschen umherzustreifen und sich das Leben früherer Jahrhunderte vorzustellen.

Kurze Zeit später stehen wir vor einem architektonischen Wunder. Wie eine Schlange windet sich eine unendlich wirkende Treppe, gesäumt von Mäuerchen, die Felshänge entlang. Ein handwerkliches Meisterwerk der Steinbaukunst, das diese wilde Landschaft für uns Fußgänger zähmt. In erster Linie aber für die Klosterpilger, die damit einigermaßen bequem zum Ort ihrer Einkehr gelangen.

Einige Bergwindungen weiter erspähen wir unser Ziel, das Dorf Matsouki. Es hat ein völlig anderes Gesicht als Kalarites. Statt der steinsichtigen Häuser und grauen Schiefer-Dachdeckungen blicken wir hier auf rote Ziegeldächer und verputzte Fassaden. Zudem wird das Dorf durch eine geteerte Straße erschlossen; wohl der Grund dafür, dass hier im Winterhalbjahr immerhin noch 50 Menschen leben. Und im Sommer um die 500.
Im Café, aus dem schon von weitem laut wummernde Bässe zu uns herüberwehen, werden wir herzlich bewirtet. Netterweise tönt aus den Boxen nun herrlich schräger Epirus-Klarinetten-Sound. Vor vielen Jahren hörte ich solche Klänge zum ersten Mal, live, in der Nähe der Prespa-Seen bei einem Konzert in einer Taverne. Der kleine Junge der Wirtsleute machte auch schon mit, fiepte auf seiner Blockflöte. Inzwischen beherrscht sicher auch er, wie sein Vater, das virtuose Klarinettenspiel, oder das der floghéra, der traditionellen Holzflöte.
Wir genießen unsere kühlen Getränke, schauen vom Balkon aus in das vor uns liegende Tal und erspähen plötzlich über uns einen besonders großen Vogel. Das Teleobjektiv der Kamera bestätigt unsere Vermutung. Es ist ein Adler, der sich von der Thermik nach oben tragen lässt und allmählich in den Wolken verschwindet. Wir sind ganz ergriffen von diesem seltenen Naturschauspiel. Beseelt steigen wir in das Auto des Kellners, der uns nach Kalarites zurückfährt.

Schon nach diesen wenigen Tagen fällt es uns enorm schwer, Kalarites und seine liebenswert-gastfreundlichen Bewohner zu verlassen. Als wir gerade los wollen, lädt uns noch die ehemalige Dorflehrerin ein, ihr Haus zu besichtigen. Ihr lebendiges Wohn-Familien-Museum. Als ihr Mann noch lebte, schrieb sie mit ihm ein Buch über die Geschichte von Kalarites. Mit etwas Zeit würde ich gerne darin schmökern. Wie schön wäre das, in nicht allzu ferner Zukunft nach Kalarites zurückzukehren und dort eine entspannte Auszeit zu nehmen.

Bergwelt: Zagorochoria, Unesco-Weltkulturerbe seit 2023

Wiederbegegnung mit der Vikos-Schlucht und dem Dorf Mikro Papigo
Mikro Papigo haben wir seit unserem ersten Besuch 1989 nicht vergessen. In der Touristen-Information von Ioannina hatte man uns damals die Wanderung durch die „sensationelle“ Vikos-Schlucht ans Herz gelegt. Wir dürften es nicht verpassen, durch die „tiefste Schlucht der Welt“[4] zu gehen. Also ließen wir unser Zelt auf dem Campingplatz zurück und fuhren mit dem Bus frühmorgens ins Zagori-Dorf Monodendri. Von dort stiegen wir über viele Treppenstufen und 450 Höhenmeter in die Schlucht ab. Orientierungshilfen hatten wir keine. Weder Wanderkarte noch gps-Gerät. Nur eine schlechte Schwarzweiß-Kopie einer militärischen Karte, auf der wenig zu erkennen war. Immerhin, der Wegverlauf war farbig markiert.

Unten im Flussbett angekommen, begannen wir über die dort liegenden Steine zu steigen, die immer gewaltiger wurden. Das sollte der Weg sein? Wie können wir die vielen Kilometer auf diese Weise an einem Tag bewältigen? Nach längerer Suche fanden wir doch noch eine Markierung, die uns oberhalb der Schlucht am Hang entlang führte, immer wieder über rutschig-steile Geröllhalden. Unsere Füße waren dankbar, dass sie in knöchelhohen Wanderschuhen unterwegs sein durften, die die Strapazen etwas abmilderten! Den Plan, die Tagesetappe im Dorf Vikos enden zu lassen, ließen wir sausen. Zwar wäre das erst mal kürzer gewesen, doch hätten wir so an Tag 2 wieder 300 Höhenmeter in die Schlucht hinunter und auf der anderen Seite 500 Höhenmeter hinauf nach Papigo gemusst. Nur von dort fuhr der Bus zurück nach Ioannina. Auch wenn wir schon mächtig erschöpft waren: lieber wollten wir das Abenteuer an einem Tag zu Ende bringen. Zum Glück wussten wir noch nicht, welch schweißtreibender Aufstieg bevorstand.

Die Sonne brannte auch am späten Nachmittag auf uns nieder, während wir aus dem Flusstal aufstiegen. Das Wasser war uns ausgegangen. Wir hatten Durst wie noch nie in unserem Leben. Frappé[5], kühles Bier, Cola, Wasser. Ich sah die kondensierenden Wasserperlen außen am Glas hinunterrinnen. Still fantasierten wir vor uns hin, bis endlich der Ort vor uns auftauchte. Was waren wir erleichtert! Um gleich danach völlig fassungslos festzustellen, dass es hier weder ein Kafenion[6] noch einen Kiosk gab. Ein Herr erkannte die Gunst der Stunde, bot uns ein Zimmer samt Verpflegung an. Uns war alles recht, Hauptsache, wir bekamen etwas zu trinken. Erst später wurde uns klar, dass wir in Mikro Papigo gelandet waren. Der größere Ortsteil Papigo, mit touristischer Infrastruktur, war 1,5 Kilometer entfernt. Für uns in dem Moment zu weit.
Dann das Abendessen. Ein schummriger Raum. Wir hockten auf der Bettkante, vor uns ein Tisch mit gefüllten Tellern. Zwei ernste Augenpaare starrten uns an. Die der Eltern, die uns gegenüber auf einer Bank saßen. Kein Wort kam über ihre Lippen. Auch nicht, als ich versuchte, auf Griechisch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir hatten wohl ihr Essen serviert bekommen und die Beiden mussten mit knurrendem Magen zu Bett gehen.[7]

Inzwischen ist der Weg durch die Vikos-Schlucht perfekt markiert. Er wird häufig begangen. Und überraschend viele Bäume spenden Schatten. Uns ist es recht, auch wenn wir weniger Blicke in die Schlucht haben. Spielt uns hier unser Erinnerungsvermögen einen Streich oder ist es wirklich waldiger geworden?

Wir denken schon und vermuten die Ursache in der zurückgehenden Beweidung der Flächen. Schaf- und Ziegenherden sind selten geworden; wir treffen auf keine. Die Landschaft wird nicht mehr frei gehalten. Der Wald erobert sich die Schlucht allmählich zurück; für die tierischen Bewohner der Region wie Bären, Wölfe und Luchse auf jeden Fall günstige Bedingungen.

Vor dem letzten Aufstieg, nach Mikro Papigo, halte ich meine heiß gelaufenen Füße in den rauschenden Fluss. Eine Ganzkörperabkühlung scheue ich. Und beobachte trotzdem ein bisschen neidisch die Frauen, die mit Genuss im frischen Gebirgswasser baden.

Das mir aus der Erinnerung noch bekannte bevorstehende Wegstück gestaltet sich letztendlich vergleichsweise harmlos. Dank genügend Trinkwasser, viel Schatten und einer kürzeren Streckenführung.

Durch unsere Vorabrecherche wissen wir, dass es in Mikro Papigo inzwischen einige Unterkünfte und Lokale gibt. Wir steuern unsere favorisierte Bleibe für diese Nacht an. Ein nüchtern gehaltener Steinplattenweg führt von der Hauptgasse abwärts zum Haus. Kein Blumentopf, keine Pflanze. Drei Menschen starren uns fast ein wenig verwundert an. „Sie wollen hier ein Zimmer!?“ Dem zuständigen Herrn geben sie dann doch Bescheid. Die Zimmer sind in Ordnung. Frühstück soll es allerdings erst ab acht Uhr geben. Für uns zu spät am Morgen, angesichts der 1000 Meter Aufstieg und den angekündigten hohen Temperaturen.
Also schauen wir uns lieber noch weiter um, auch wenn uns der Hotelier versichert, dass es in dem anderen Laden gar kein Frühstück gäbe. Welchen meint er? Wir hatten zuvor auf dem Gang durch den malerischen, weinumrankten Ort in einen einladenden, begrünten Innenhof geblickt.

Dort, in Dias’ Gästehaus, beziehen wir zwei gemütliche Zimmer und bekommen am nächsten Morgen, früh um sieben, zusammen mit anderen Wanderern, ein fürstliches Frühstück serviert; sogar mit selbstgemachter Butter.
Die Holzdecken der Zimmer sind farbig gestrichen; erinnern mich an Schweden. Zwischen den beiden großen Betten – vor dem Kamin – ist der Holzboden durch ein Podest erhöht. Wie herrlich muss das sein, dort im Winter auf einem Sitzkissen gemütliche Stunden am Feuer zu verbringen!
Doch zurück in den jetzigen Sommer. Schweiß und Staub sind abgeduscht, ein  Schläfchen hat uns wieder erfrischt. Zeit für unser Abendessen auf der Terrasse. Auf dem Tisch in bester Lage steht ein „Reserviert“-Schild. Wie schade. Gerne hätten wir uns dort niedergelassen. Die fulminante Aussicht genossen; auf der einen Seite ins Tal, hinweg über die sich allmählich im Dunst verlierenden Berggipfel in der Ferne; auf der anderen Seite auf die vom Abendlicht beschienenen Felsen des Astraka-Massivs. Doch dann die wunderbare Überraschung: der Tisch ist für uns reserviert.

Tiefer Friede breitet sich in mir aus, angesichts der bezaubernden Abendstimmung. Kindheitserinnerungen werden wach. „Wie ist die Welt so stille, und in der Dämm’rung Hülle so traulich und so hold!“ Das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ samt dieser Zeile sangen wir oft mit unserer Mutter und schliefen beruhigt ein.

Bären, Glühwürmchen, Drachen
Die großen Tiere zeigen sich uns nicht. Vor der Reise hatte ich mehrfach von unguten Begegnungen zwischen Bären und Wanderern gelesen. Da bin ich doch froh, ihnen nicht persönlich zu begegnen. Offensichtlich reichen die zusammenhängenden Waldgebiete hier aus, dass Bären, Luchse und Wölfe zurückgezogen leben und gleichzeitig wir Menschen auf den Wanderungen mitten durch die Natur stapfen können, ohne die Tiere zu stören.
Unsere Tierbegegnungen beschränken sich auf harmlose, kleinere Wesen. Blindschleichen. Ein paar schöne Echsen wie die Prachtkiel-Eidechse. Azurblaue Libellen. Unstet flatternde Schmetterlinge wie den gelbschwarzen Östlichen Schmetterlingshaft, das rotschwarze Fünffleck-Widderchen oder den weißschwarz getigerten Segelfalter.

Myriaden von Bläulingen, intensiv blau leuchtende Tagfalter, die sich am Dung von Mulis, Schafen & Co laben oder die letzte Feuchtigkeit aus den nahezu vertrockneten Pfützen nuckeln. Glühwürmchen, die uns beim Nachtspaziergang durch ein unbeleuchtetes Dorf den Weg weisen.

Eine Schaf-Ziegenherde samt Schäfer und ausgesprochen freundlichem Hund, der uns schwanzwedelnd begrüßt, bevor er sich wieder um seine Herde kümmert. Das Pfefferspray, von unseren Freunden speziell für die Abwehr von Hunden eingepackt, kann in der Tasche bleiben. Weitere umherziehende Schaf- oder Ziegenherden treffen wir nicht. Von weitem werden wir Zeugen eines Almauftriebes, unweit des 1900 Meter hoch gelegenen Baros-Passes. Ich sehe zum ersten Mal Schafe und Ziegen samt Hütehunde, die in zwei Lastern aus ihrem Winterquartier in die Berge gebracht werden. Nach und nach quellen hunderte von Tieren aus den Wagen. Ob auch sie Übelkeit kennen und sich von der kurvigen, wackeligen Fahrt erholen müssen?
Wird die Stille der Nacht nicht von einer Zwergohreule unterbrochen, sind es Hunde, die sich über Kilometer hinweg zusammenbellen, sich gegenseitig und auch uns wecken. Einer fängt an. Kurze Zeit später steigen die Kläffer der Nachbarschaft mit ein. Mit etwas Glück kehrt nach wenigen Minuten wieder Ruhe ein – bis zum nächsten Mal.

Und dann sind da noch die Drachen. Vorbei an einigen Wildpferden machen wir uns auf zu einem Bergsee, wo sie leben sollen. Fast ein bisschen enttäuscht erspähen wir dort dann lediglich ein paar archaisch anmutende Tierchen von etwa zehn Zentimetern Länge, die im glasklaren, flachen Seeuferbereich herumgründeln. Die aussehen wie eine Mischung aus Gecko und Riesenkaulquappe und zu den Bergmolchen gehören. Sie sind die Namensgeber für den Drachensee.

Meine erste Hütten-Übernachtung
Der Respekt vor dem Aufstieg zur Astraka-Hütte lässt uns relativ früh starten. Die Luft kühlt angenehm, auch noch nachdem wir die Baumgrenze hinter uns gelassen haben. Zwei Quellen am Weg spenden Wasser. Ein Labsal. Wir reiben uns die Augen. Das Grün der Wiesen leuchtet so grell, als hätte sich ein Technicolor-Filter vor unsere Netzhaut gelegt.

Von Mikro Papigo aus gelangen wir überraschend schnell bis zur Hütte, in dreieinhalb Stunden. Im Vergleich zur schlauchenden Tour durch die Vikos-Schlucht am Tag zuvor ist diese Etappe ein Kinderspiel, trotz der zu überwindenden 1000 Höhenmeter.

Wir erreichen die Hütte kurz vor der Maultier-Karawane, die täglich aus Papigo die Waren für die Übernachtungsgäste transportiert. Eigentlich eine unbezahlbare Heldentat, die der Maultierführer samt seiner Tiere für uns Gäste da vollbringt. An dem Tag fallen vor allem mehrere Gasflaschen schwer ins Gewicht. Das leichtgewichtige Klopapier schafft den Ausgleich.

Das kulinarische Angebot überrascht mich; diese Auswahl hätte ich nicht erwartet. Die Hüttencrew ist ein wenig cool. Ich fühle mich nicht so wirklich willkommen; verwerfe meine Idee, den Nachmittag hier zu verbringen.

Stattdessen geht es nach einer Pause nochmal 300 Meter runter, vorbei an einem ausgetrockneten See, und wieder 300 Meter hinauf, zum Drachensee. Einem zauberhaften Ort.

Friedlich, froh und hungrig kehren wir zum Abendessen zurück zur Hütte. Ich überwinde mich und nehme eine eiskalte Dusche. Das Leben pulsiert wohlig in mir.

Draußen genießen wir die friedliche Abendstimmung. Wieder sind wir ergriffen von den voreinander geschobenen Bergsilhouetten im blaugrauen Dunst. Die Sonne verschwindet klassig kitschig als roter Ball hinter einer Bergspitze. Auf Hütten üblich, wird das Licht in den Schlafräumen um 22 Uhr ausgeknipst. Für eine Nacht im voll belegten 8-Bett-Zimmer schlafe ich gar nicht schlecht. Immerhin, es schnarcht keiner. Die Ohrstöpsel sind trotzdem hilfreich; wir bleiben vom nervigen Summen der Mücken verschont.

Der Weg nach Tsepelovo. Ein Dorf wie ein Freilichtmuseum
Das „continental breakfast“ auf der Hütte ist schnell beendet; bestens für einen frühzeitigen Aufbruch zu einer langen Etappe. Die alpine Landschaft, die wir die folgenden Stunden durchwandern, gehört mit zum Schönsten, was wir je in Griechenland gesehen haben.

Blumenübersäte Hochgebirgsmatten. Bizarre Felsformationen. Zerfurchte Steine. Krokant-Steine. Letzte Schneefelder. Friedlich weidende Kühe, weit verstreut.

Erinnert mal an Schottland, mal an Island. Hingerissen von diesem großen Kino verpassen wir einen Abzweig, gehen stattdessen weiter parallel zur Megas-Lakkos-Schlucht. Der schmale Pfad verlangt unsere volle Konzentration. Atemberaubend schön und herausfordernd zugleich. Bewusst langsames Ein- und Ausatmen hilft mir, kleine Angstschübe wegzuschieben. Ich bin froh, als wir vom Steilhang abbiegen und wieder sicheren Boden unter den Füßen spüren.

Bei der nächsten Wegkreuzung erst bemerken wir, dass wir nicht unseren eigentlichen gps-Daten gefolgt sind, sondern uns fälschlicherweise von der permanent vorhandenen, roten Markierung leiten ließen. Wir beschließen, dies weiterhin zu tun. Die Grobrichtung stimmt. Wir eilen. In der Ferne droht ein Unwetter. Es ist schwül. Wir beten, dass uns kein Gewitter einholt. Vor allem für den steilen Abstieg am Ende, hinunter nach Tsepelovo, wären nasse Steine ungünstig.

Auf der Platia machen wir Station im Robin Café. Am liebsten hätte ich gleich dort Quartier bezogen, allerdings haben die Zimmer zum Platz traditionell keine Balkone. Doch die brauchen wir jetzt, zum Wäsche trocknen. Im Hotel Faraggi, bei Wirtin Voula, werden wir fündig. Beziehen das blaue und das gelbe Zimmer und schreiten gleich zur Tat, zum Wäsche waschen.
Die vier Bayern, mit denen wir schon auf der Astraka-Hütte zwar nicht das Bett, aber das Zimmer geteilt hatten, steigen im selben Haus ab. Später gesellen sich noch Motorradfahrer aus Frankreich dazu. Und schon ist das Haus ausgebucht. Ich bewundere die Wirtin; wie sie es schafft, gleichzeitig Hotel und Taverne zu betreiben.
Am ersten Abend sitzen wir zum Essen draußen, unter einem dichten Dach von Kiwi-Blättern. Die Ernte der Früchte wird noch etwas dauern, verspricht aber üppig zu werden. Am zweiten Abend ist es draußen zu nass. Ausnahmsweise sitzen wir drinnen. Unsere Wirtin sitzt am Nebentisch; überbrückt die Zeit bis zum Feierabend mit Handarbeiten. Sie häkelt wunderschöne Spitzen, die im Hotel an allen Fenstern hängen, die Regale zieren und eine heimelige Atmosphäre verbreiten. Vor allem im Winter arbeitet sie daran, während der Tourismus ruht.

In Tsepelovo freuen sich unsere müden Glieder über einen Pausentag. Immer noch herrscht Schwüle. Wir tun es den Faultieren gleich und hängen ab. Flanieren in Zeitlupe neugierig durch die Gassen. Gewinnen den Eindruck, dass es mehr Hotels und Tavernen als Wohnhäuser gibt. Stundenlang sitzen wir auf der Platia, im Robin Café, beschirmt vom Blätterdach einer riesigen Platane. Dem Gewitterregen hält es dann aber doch nicht stand. Wir flüchten unter das Vordach und überschauen den menschenleeren Platz.
Einheimische sehen wir keine. Der Ort ist Verwaltungszentrum der Zagori-Tymfi-Region. Dennoch wirkt das Rathaus verwaist. Umschläge mit älteren Stromrechnungen klemmen im Erdgeschossfenster. Die wenigen Bewohner, die uns begegnen, sind als Kellner oder Wirt tätig. Am Spätnachmittag trudeln ein paar Wanderer ein. Einer humpelt; hat eine Schürfwunde; ein Wanderstock ist gebrochen. Ein glitschiger Stein hatte ihn zu Fall gebracht.

An den Reichtum, den Tspelovo einst durch Holzhandel erlangte[8], lässt sich vielleicht nicht mehr ganz anknüpfen, doch hält der Tourismus den Ort gut am Leben. Die Gassen und Häuser sind gepflegt, die Gemüsegärten bestellt. Kartoffel- und Zwiebelgrün sprießen; die Stangenbohnen haben Blüten angesetzt.

Der Kreis schließt sich. Wieder in Kipi
Am frühen Nachmittag endet unsere mehrtägige Rundwanderung in Kipi. Abermals beziehen wir Quartier im Hotel Melina. Eine kleine Heimkehr.

Wir werden von der Wirtin freudig erwartet. Bei ihr war der Schlüssel für den Mietwagen deponiert, der die Woche über hier stehen konnte. Die Zimmer stehen bereit, so dass wir uns gleich ein wenig lang machen können. Entspannt drehen wir am späten Nachmittag die empfohlene, kurze Brückenrunde.

Sind von der Ingenieurskunst begeistert. Von den historischen Steinbrücken, die im Epirus so variantenreich die Flüsse überspannen. Mit bis zu drei Bögen unterschiedlicher Höhe, je nach Landschaftsform. Die Einheimischen sorgten selbst für die Finanzierung der Brücken. So wurde Handel möglich, sie hatten ein Auskommen, mussten nicht fort. Bis auch das die Landflucht in den schwer zugänglichen Berggegenden nicht mehr aufhalten konnte.

Angesteckt vom Weitwanderwege-Virus
Seit nunmehr zwölf Jahren sind wir begeisterte Weitwanderer. Den Beginn markierte 2012 der urige Kellerwaldsteig in Nordhessen. Es folgten der Corfu-Trail. Der E4 auf der Peloponnes. Die Inseln Karpathos und Andros. Der Menalon-Trail (Peloponnes). Der Hochrhöner. Und jetzt in diesem Jahr der Zagoria-Trek.

Für Wanderungen in Griechenland ist die Planung wohltuend unkompliziert. Während wir hier in Deutschland sehr genau überlegen müssen, wo wir für jeweils eine Nacht unterkommen und wo uns abends noch ein Essen serviert wird, gehen wir dort einfach los und sind gespannt, was uns am Zielort erwartet. Wir gehen etwas trinken, kommen ins Gespräch und erwähnen, dass wir für die Nacht noch ein Bett suchen. Unsere Bleibe findet sich dann, bei den Wirtsleuten, beim Nachbar, bei der Kusine. Zur Not auch im Nachbarort, in den uns jemand fährt. Wenn wir nicht schon vorab beim Gang durch den Ort eine Unterkunft für uns gefunden haben.

Ein Gefühl von Freiheit durchströmt mich, sobald ich in meine Wanderschuhe schlüpfe. Jüngst neu besohlt, sind sie seit vielen Jahren meine treuen Wegbegleiter. Nur wenige Dinge im kompakten Rucksack. Und dann – einfach nur gehen, von Ort zu Ort. Aufstehen, frühstücken, Rucksack schnüren, wandern, ankommen, Zimmer finden, duschen, ein Nickerchen, Abendessen, parea[9], schlafen. Entspanntes, entschleunigtes Leben. Der Kopf wird frei. Und die Alltagszipperlein werden von Tag zu Tag weniger. Eigentlich ein guter Grund, weiter unterwegs zu sein, immer weiter zu gehen.

[1] Den Rother Wanderführer Pindosgebirge und das Outdoor-Wanderbüchlein Zagoria-Trek. Samt zweier Wanderkarten aus dem griechischen Anavasi Verlag, Pindos/Zagori und Tzoumerka
[2] Nahezu jedes Dorf hat in Griechenland eine Platia, einen zentralen Platz, mit zumindest einem Kafenion und/oder einer Taverne und einem Laden für den täglichen Bedarf. Ein Ort zum Treffen, sitzen, schauen, diskutieren, trinken, essen
[3] Das Märchen der Zwergohreule hier
[4] Die tiefste Schlucht der Welt hier
[5] Eine griechische Spezialität, ein Kaffeegetränk mit Eiswürfeln
[6] Griechisches Kaffeehaus
[7] Als wir nach unserem Zwei-Tages-Ausflug auf den Campingplatz in Ioannina zurückkehrten, waren die Besitzer des Campingplatzes sehr froh. Sie hatten schon gedacht, uns sei etwas zugestoßen. Dort wurde uns dann, obwohl unser Zelt die ganze Zeit über stand, eine Nacht weniger berechnet. Wir waren überwältigt von so viel Gastfreundschaft
[8] Steinhagen, Diana und Lars. Outdoor. Griechenland. Zagoria-Trek. 2019. Seite 83
[9] Griechischer Ausdruck für das Gemeinschaftserlebnis in einer netten Gesellschaft, in einer Clique

Die Autorin
Doris Wieler ließ viele Jahre Leidenschaft, Neugier und Empathie in ihr Unternehmen als Vermittlerin von persönlich zugeschnittenen Reisen einfließen. Auch bei ihrer jetzigen Tätigkeit als Autorin von Privat-Biografien kommen diese Gaben bestens zum Tragen.
Eine tiefe Verbundenheit mit Land und Leuten hat sie seit 1982 unzählige Male nach Griechenland reisen lassen. Seit 10 Jahren entdeckt sie auf mehrtägigen Wanderungen die Besonderheiten der griechischen Natur.

::: Doris Wielers Wanderreisen auf diablog.eu hier (Andros, Karpathos und Peloponnes).
Doris Wielers aktuelle Website hier

Text: Doris Wieler. Redaktion: A. Tsingas. Fotos: Christiane Magiros, Martin Mitscherling, Martin Schmidt und Doris Wieler.

Geneviève Lüscher hat in ihrem Buch die Parallelbiographien zweier sehr unterschiedlicher Frauen vergleichend gegenübergestellt, der Deutschen Amalie, Königin von Griechenland, und der Dänin Christiane Lüth, Gattin des deutschen Hofpastors. Mit Hilfe authentischer Quellen – Briefe, Tagebücher, Reiseberichte – lässt sie das bunte Bild einer vergangenen Epoche aufleben, ihr Unterfangen bekommt eine ungeahnte Dynamik und lässt die Leserschaft in die (harte) griechische Realität Mitte des 19. Jahrhunderts eintauchen. Der Alltag der beiden Frauen bringt uns erstaunliche Facetten des mühsamen Wegs nah, den Athen von einer verschlafenen Kleinstadt zur Hauptstadt des neugegründeten Königreichs zurückgelegt hat. Dabei spielen die gesellschaftlichen Aspekte eine treibende Rolle. So erfahren wir beispielsweise vom Herzensprojekt der Königin, dem Königlichen Garten, den sie gegen den allerseits heftigen Gegenwind zum Teil persönlich plante (und wegen dem alle heutigen Athenerinnen und Athener sie preisen sollten) und von den Besuchern der Familie Lüth, zu denen auch Hans Christian Andersen zählte, der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Dieser erweist sich, wer hätte das gedacht, als ziemlich verschroben. Lüscher lässt ihre Leserinnen und Leser nicht alleine und stellt im Fließtext geschickt kleine Biografien vieler Personen vor, die das Leben der beiden Frauen kreuzten. Dabei visualisieren Gemälde, Gravuren und Pläne das Geschehen. Das Buch ist spannend, aber auch lustig, wir lernen die Nöte der Protagonistinnen und ihrer Umgebung kennen. Im Anhang findet sich ein umfangreiches Literaturverzeichnis (das trotzdem „nur“ eine Auswahl ist) und ein fundierter Bildnachweis. Wenn man es am Ende zuschlägt, hat man ein anderes Verständnis der Menschen, die in dieser turbulenten Zeit lebten.

Das Buch
Geneviève Lüscher: Neue Heimat Griechenland. Königin Amalie und Pastorsgattin Christiane in Athen.

35 x 25 cm, Hardcover, 204 Seiten mit 41 Abbildungen
Verlag der Griechenland Zeitung, Athen 2024, 24,80 Euro
ISBN 978-3-99021-052-9
zum Verlag hier (mit Leseproben)

Die Einleitung
Geneviève Lüscher legt hier Inhalt und Absicht ihres Buches dar:

In der Mitte des 19. Jahrhunderts reisten zwei junge Frauen, die eine aus Deutschland, die andere aus Dänemark, nach Athen. Sie kamen in die Hauptstadt einer eben erst aus den Trümmern eines Befreiungs­krieges aus dem Boden gestampften neuen Monarchie. Sie waren gleichaltrig, stammten aber aus ganz unterschiedlichen gesellschaft­lichen Schichten. Als Immigrantinnen lebten sie viele Jahre in Athen und mussten sich mit der fremden Umgebung auseinandersetzen. Wie haben sie die Situation gemeistert?

Beide Frauen waren typische Vertreterinnen ihres sozialen Stan­des. Sie gingen nicht als Pionierinnen in irgendeiner Sache voran oder leis­teten künstlerisch oder intellektuell Außerordentliches. Der große Unter­schied: Das Leben von Königin Amalie ist – als Vertreterin des Hochadels – seit ihrer Geburt gut dokumentiert. Die Quellen zu ihrer Person fließen üppig, auch dank ihrer eigenen Korrespondenz, welche die Zeit überdau­ert hat. Ihre letzte Ruhestätte befindet sich nicht irgendwo – Amalie ruht in der Königsgruft der Wittelsbacher in der Theatinerkirche zu München.

Anders Christiane Lüth, die als Oberförsterstochter und Pasto­rengattin dem Bürgertum angehörte. Hätte sie ihre Erlebnisse in Athen nicht selbst in einem Tagebuch und in Reiseberichten festgehalten, wüsste man heute nichts mehr von ihr. Sie wäre als namenlose Frau im Ozean der Geschichte untergegangen; nicht einmal Amalie erwähnte in ihren Briefen die Ehefrau ihres Pastors mit Namen. Wo Christiane be­graben liegt, ist nicht bekannt, vielleicht im dänischen Kolding.

Meine Idee war es, die beiden Frauenleben anhand dieser Quellen einander gegenüberzustellen, sie durch ihre Jahre in Athen zu begleiten und zu beobachten, wie sie ihr Leben in der neuen Um­gebung gestalteten. Wie sie mit der ihr fremden Kultur zurechtka­men, wie weit sie sich assimilieren wollten und konnten und wie weit sie es schließlich getan haben.

Ich hoffe, damit einen Beitrag zur Frauengeschichte zu leisten und gleichzeitig einen Einblick in das Leben eines Landes zu geben, das – zerstört durch die griechischen Freiheitskämpfe – seinen Weg ins 19. Jahrhundert noch suchte.
Das vorliegende Buch ist keine historisch-wissenschaftliche Studie, weshalb ich auf Anmerkungen und genaue Nachweise der Zitate der Lesbarkeit zuliebe verzichtet habe. Es richtet sich an histo­risch Interessierte.

Die beiden bereits erwähnten Hauptquellen sind aus unter­schiedlichen Gründen entstanden und ihrer Form nach im Prinzip kaum vergleichbar. Beide zusammen ergeben jedoch – wenn auch aus ganz anderen Blickwinkeln – ein stimmiges Bild des Lebens in Athen in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Amalie schrieb ihre Briefe nicht in der Meinung, sie später zu veröffentlichen, auch wenn Briefe damals weniger privaten Charakter hatten als heute. Christiane hingegen liebäugelte vielleicht mit der Idee, dass mindestens die Reiseberichte publiziert werden könnten. Sie sind unpersönlich gehalten und wären damals ein interessanter Stoff für eine Zeitung gewesen; so weit kam es aber nicht. Ganz an­ders Christianes Tagebuch, das sehr persönlich ist und rein private Aufzeichnungen enthält, die für das eigene Erinnern niedergeschrie­ben wurden.

Die umfangreichste Quelle sind die 570 Briefe Amalies. Sie rei­chen vom Jahr 1836, der Ankunft der Königin in Griechenland, bis ins Jahr 1853, als ihr Vater in Oldenburg verstarb, und umfassen meh­rere tausend Seiten. Die Originalbriefe ruhen im Niedersächsischen Landesarchiv in Oldenburg und sind nur mit Erlaubnis der groß­herzoglichen Familie, den Nachkommen von Amalies Bruder Peter von Oldenburg, einsehbar. Transkribiert, also von der Handschrift in Druckschrift umgeschrieben, wurden sie bis anhin lediglich in ganz wenigen Auszügen. Sie stehen der Öffentlichkeit also auf Deutsch nur sehr beschränkt zur Verfügung. Allerdings wurden sie alle ins Griechische übersetzt und 2011 in Athen publiziert. Für diese Über­setzung mussten alle Briefe wohl oder übel zuerst transkribiert wer­den, und es bleibt unverständlich, weshalb diese immense Arbeit der deutschsprachigen Öffentlichkeit nicht ebenfalls zugänglich gemacht worden ist.

Die Briefe stellen für die Geschichte des jungen Staates Grie­chenland ein singuläres historisches Zeugnis dar, dessen Wert im deutschen Sprachraum noch nicht erkannt worden ist, vermutlich weil es sich „lediglich“ um die Briefe einer Frau handelt. Betraf diese Korrespondenz zu Beginn thematisch tatsächlich vor allem Tratsch und Klatsch am Hof, die kleinen Kümmernisse einer einsamen Kö­nigin in einer ihr fremden Welt, so wendet sich das Interesse Amalies nach den Ereignissen von 1843 der Politik zu, und ihre Briefe bilden ab, was im innersten Kreis der Macht gedacht und getan wurde. Da­mals erzwangen die Griechen – gegen den Willen des Königs – die Umwandlung der absoluten in eine konstitutionelle Monarchie. Ama­lie stand als Königin mitten im Geschehen und beobachtete mit wa­chem Blick, wenn auch durchaus naiv und parteiisch, die politischen Abläufe. Frei und unbekümmert äußert sie ihrem Vater gegenüber ihre Gedanken und Einschätzungen.

Erstaunlicherweise gibt es über die erste, aus Oldenburg stam­mende Königin Griechenlands weder eine wissenschaftliche noch eine romanhafte Biografie. Vermutlich liegt das Problem einerseits beim mehrsprachigen Archivmaterial und andererseits bei alten Res­sentiments, die – vor allem von griechischer Seite – eine gründliche, wissenschaftliche Aufarbeitung bis heute verhindert haben.

Die zweite Hauptquelle ist das Tagebuch der Christiane Lüth. Die Pastorsfrau schrieb auf Dänisch, ihre Aufzeichnungen wurden ins Griechische übersetzt und 1981, 1991 und 1999 in drei Bänden in Athen publiziert. Sie umfassen Tagebuchnotizen aus den Jahren 1838–1843 und 1843–1845, die hauptsächlich das Familienleben schil­dern, sowie mehrere Reiseberichte aus den Jahren 1839 bis 1851. Letz­tere sind vor allem volkskundlich interessant, weil es darin weniger um die Familie Lüth geht als um Land und Leute im damaligen Griechenland.

Aufschlussreich sind weiter die Briefe der Oberhofdame Julie von Nordenflycht, die sie auf Deutsch an eine Freundin in Olden­burg richtete. Sie wurden bereits 1845 in Leipzig veröffentlicht. Frau von Nordenflycht korrespondierte von 1837 bis zu ihrem Tod 1842. Auch ihre Nachfolgerin am Hof, Wilhelmine von Plüskow, schrieb. Sie verfasste ihr Tagebuch auf Deutsch, es kann – allerdings nur auf Griechisch übersetzt – digital abgerufen werden. Ihre Aufzeichnungen sind sehr knapp und diskret gehalten, sie umfassen stichwortartig die Jahre 1846 bis 1854.

Für mein Buch ebenfalls ergiebig waren die Publikationen des König-Otto-Museums im bayerischen Ottobrunn, dann ein Oldenbur­ger Ausstellungskatalog über Königin Amalie aus dem Jahr 2004 und vie­le weitere, kleinere Publikationen, die ich alle dankbar geplündert habe.

Die Passagen aus allen auf Griechisch übersetzten Korres­pondenzen oder Aufzeichnungen habe ich nicht wortwörtlich rück­übersetzt, sondern paraphrasiert. Stil, Grammatik und Orthografie sind dem 21. Jahrhundert angepasst, um eine flüssige Lektüre zu ermöglichen. Ebenso habe ich in schriftstellerischer Freiheit die zi­tierten Aussagen – abgesehen von der freien Übersetzung – jeweils gekürzt, zusammengefasst oder neu kombiniert. Auslassungen sind nicht gekennzeichnet. Der Inhalt aller Zitate in Anführungs- und Schlusszeichen habe ich aber nie zurechtgebogen, die Aussagen blei­ben authentisch.

Interessant wäre es für mich gewesen, den deutschen und dänischen Aufzeichnungen solche einer Griechin zur Seite zu stel­len.

Wie lebte eine Griechin im Athen des 19. Jahrhunderts? Leider liegen aus der Anfangszeit des neuen Staates weder publizierte Tage­bücher noch Briefe, Memoiren oder Ähnliches von Griechinnen vor, die hätten verwertet werden können. Während junge Männer schon vor der Revolution und auch danach zum Studium nach Europa geschickt wurden, nach Wien, München, Paris oder Padua, erhiel­ten griechische Mädchen lediglich eine rudimentäre Schulbildung und blieben zu Hause. Noch in den 60er-Jahren des 19. Jahrhun­derts beklagte die rumänische Schriftstellerin und Reisende Dora d’Istria deren mangelhafte Bildung; es existierten erst wenige Mäd­chenschulen. Allerdings integrierten sich die Frauen einfacher und schneller in die deutsche Kolonie als ihre Brüder, weil gemischte Heiraten bald an der Tagesordnung waren: Etliche deutsche Mitglie­der der besseren Athener Gesellschaft vermählten sich mit Töchtern aus angesehenen griechischen Familien.

Der umgekehrte Fall, dass ein Grieche eine Deutsche zur Frau ge­nommen hätte, scheint wesentlich seltener und eher in der Oberschicht vorgekommen zu sein. Eine gut dokumentierte, wenn auch kurze Ehe erlebte die Preußin Bettina von Savigny mit dem Juristen und späte­ren Universitätsrektor Konstantinos Schinàs. Bettina Schinàs verbrachte nach ihrer Heirat und vor ihrem Tod nur zwei Jahre, 1834 und 1835, in Athen, wo ihr Mann sich eine Anstellung in der königlichen Verwaltung erhoffte. In dieser Zeit, also vor der Ankunft Amalies und Christianes in der griechischen Hauptstadt, schrieb Bettina Schinàs ihren Eltern aus­führlich und – ganz anders als Amalie – auch kritisch über ihr neues Leben und dessen Schwierigkeiten. Sie litt gesundheitlich unter dem ungewohnten Klima, den unhygienischen Verhältnissen, der beengten Wohnsituation und ihrem prekären finanziellen Status, der nur beschei­denes Personal erlaubte. Bettina starb 1835 vermutlich an Typhus.

Amalies Korrespondenz nach Oldenburg war jeweils rund drei Wochen unterwegs; wenn die Verbindungen gut waren, schaff­te sie es ausnahmsweise in vierzehn Tagen. Nutzte die Königin den Postweg über Triest oder Marseille, seltener über Konstantinopel, so wusste sie, dass ihre Briefe geöffnet wurden. In diesem Fall durfte sie keine vertraulichen Mitteilungen machen. Wollte sie das, musste sie selber einen Kurier beauftragen oder ihre Briefe einer Vertrauensper­son mitgeben, die in den Norden reiste.

Der Briefverkehr nach Oldenburg erfolgte sehr regelmäßig. Ihrem Vater schrieb Amalie wenn möglich immer sonntags, die Briefe entstanden jedoch nicht in einem Zug, sondern meist im Verlauf der Woche. Und Amalie wartete sehnsüchtig auf die Post­schiffe, die Nachrichten von zuhause brachten. So war sie – mit et­was Verspätung – stets auf dem Laufenden, was im Großherzogtum Oldenburg und in deutschen Adelskreisen vor sich ging.

Der Ton, mit dem sich Amalie an ihren Vater, ihren „Engels­papa“, richtete, mutet uns heute seltsam an. Sie liebte ihn fast abgöt­tisch, er – und nicht ihr Mann Otto – war ihre Bezugsperson. Als sie ihm einmal zum Geburtstag gratulierte, schrieb sie, es habe in dieser Nacht ein „Feuerwerk“ gegeben! Sie deutete an, dass der Brand wohl ihm zu Ehren entfacht worden sei. In Tat und Wahrheit war in Athen eine Feuersbrunst ausgebrochen und ein Haus komplett abgebrannt. Ob jemand dabei zu Schaden gekommen war, interessierte die Köni­gin nicht – eine etwas merkwürdige Art von Humor.

Ihre übergroße Anhänglichkeit, aber auch Abhängigkeit vom Vater erschwerte sicher die Trennung von der Heimat, das Eingewöh­nen in die neue Umgebung und die Zuwendung zum Ehemann. Ama­lie löste sich, mindestens bis zum Tod ihres Vaters 1853, nicht wirklich von Oldenburg, auch wenn sie immer wieder betonte, wie sehr sie Griechenland liebe. Die seitenlangen Briefe, der grenzenlose Kum­mer, wenn Antworten auf sich warten ließen, zeugen von ihrem Be­dürfnis, den Vater nicht zu verlieren, ihn ständig „bei sich“ zu haben. Eine Episode, welche die Oberhofmeisterin beschreibt, ist typisch: Zwei Porträtbilder der Eltern sind in Athen eingetroffen, Amalie packt sie aus. Frau von Nordenflycht: „Die Königin war in einem wahren Freudenrausch. – ‚Mein Engelspapa! Meine Engelsmama!‘ – Und immer auf den Knien, glücklich und entzückt wie ein Kind, von einem zum andern gerutscht.“ Die Königin war da immerhin 21 Jahre alt und seit drei Jahren verheiratet.

Ihrem Mann war Amalie aber dennoch sehr zugetan. Loyal hielt sie auch in schwierigen Zeiten zu ihm, schützte ihn, übersah großzügig seine Schwächen und münzte seine Sturheit und Unent­schlossenheit positiv in Beharrlichkeit um. Fast nie erwähnte sie ihrem Vater gegenüber seine schwache Gesundheit, seinen Mangel an Entschlusskraft, seine Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen. Als sich 1843 die politische Situation zuspitzte, griff Amalie ohne Zögern ins Geschehen ein und dirigierte fortan aus dem Hintergrund die Ent­scheidungen ihres Mannes.

Anders war das Verhältnis Christiane Lüths zu ihren Eltern. Sie oder das Vaterhaus in Dänemark kommen in ihrem Tagebuch fast gar nicht vor. Gelegentlich werden Geburtstage oder Briefe der Mut­ter, einer Schwester oder von Verwandten kurz erwähnt, mehr ist da nicht. Allerdings verfügen wir nicht über die Briefe, die Christiane nach Hause geschrieben hat. Mit ihrer Abreise scheint sie sich von ihrer Familie, ihrem Herkunftsort gelöst und dem neuen Leben in Athen zugewendet zu haben. Im Tagebuch blitzt lediglich ihre pat­riotische Liebe zu Dänemark hin und wieder auf. Die Heimat war ihr teuer, scheint aber nicht an bestimmte Menschen gebunden gewesen zu sein. Obwohl Pastorsfrau, hatte Christiane – wie auch Amalie – für ihre Umgebung wenig Empathie übrig. Mit scharfer Zunge kommen­tiert und kritisiert sie die Menschen, die es ihr selten recht machen konnten. Im Gegensatz zu Amalie hatte sie aber Humor, erzählt amü­sante Begebenheiten und kann gelegentlich über sich selber lachen, was der Königin nie eingefallen wäre.

Wenn auch beide Frauen sofort Griechisch lernten, eine Integ­ration in ihr Gastland strebten beide nicht wirklich an. Für Christiane war der Aufenthalt in Hellas immer als zeitlich befristeter gedacht. Sie wusste, dass sie früher oder später in den Norden zurückkehren wür­de. Ihre Bemühungen, Griechenland zu verstehen und mit seinen Ein­wohnern und Einwohnerinnen Kontakte zu knüpfen, waren deshalb zwar begrenzt, aber dennoch vorhanden. Was Christiane schließlich aus ihrem Leben in Griechenland mit zurück nach Deutschland nahm, ist nicht bekannt. Sicher aber prägte sie umgekehrt in ihrem Athener Umfeld – unbewusst – ihre griechischen Nachbarinnen, sei es durch ihr freieres Benehmen, ihre Kleidung, die Art, wie sie ihre Kinder er­zog und wie sie mit ihrem Ehemann umging. Eng waren die Kontakte aber nicht. Die griechischen Hausfrauen des Mittelstandes lebten sehr zurückgezogen und lernten keine Fremdsprachen.

In Griechenland stand man den „kolonistischen“ Bestrebun­gen der Bayern negativ gegenüber, dennoch war ihr Einfluss auf die Europäisierung des in vielen Beziehungen rückständigen Landes – mindestens äußerlich – unverkennbar. So bemerkten viele Reisende beispielsweise den drastischen Rückgang der traditionellen Kleidung bei Männern und bei Frauen oder die komplett neue Bauweise in der Residenzstadt.

Für Amalie war die Situation eine andere. Auch wenn sie die Idee hatte, ihr Leben lang in Griechenland zu bleiben und oft beton­te, wie sehr sie „ihr“ Land liebte, so lebte sie doch ein Leben fern der griechischen Realität. Sie bemühte sich nicht, einen Bekanntenkreis von Frauen aus der Athener Oberschicht aufzubauen, sondern ver­kehrte hauptsächlich im deutschen und diplomatischen Milieu, wie es ihrem Stand entsprach. Die griechischen Hofdamen, mit denen sie ihre Entourage schmückte, wurden keine Vertrauten, keine Freun­dinnen, sondern waren wohl bloß ein Zugeständnis an ihre Unter­tanen. Es lag ihr auch völlig fern, griechische Sitten oder Gebräuche zu übernehmen, ganz im Gegenteil. Sie sah es als ihre Aufgabe an, die Griechen und Griechinnen zu europäisieren und vor allem die Ober­schicht an die deutschen, in Adelskreisen üblichen Gepflogenheiten heranzuführen. So wurde Amalie selbst keine Griechin, obwohl sie es gerne geworden wäre.

::: Christiane Lüth und ihre Zeitgenossinnen hier (auf EL), hier (auf EL) und hier (auf EN)
Amalie von Oldenburg hier

Die Autorin
Geneviève Lüscher hat in Basel ur- und frühgeschichtliche Archäologie studiert und als Wissenschaftlerin, Publizistin, Redakteurin und Wissenschaftsjournalistin bei der NZZ gearbeitet. Sie lebt heute in Bern.

::: Geneviève Lüscher hier und in diablog.eu hier

Text: Geneviève Lüscher; Auszug und Abbildungen aus dem Buch mit freundlicher Genehmigung des Verlags der Griechenland Zeitung. Redaktion und Präsentation: A. Tsingas.

Mirtos ist ein mittelgroßes Dorf an der östlichen Südküste Kretas. Es liegt in einer Bucht, von der aus im Westen ockerfarbene, karg mit Gestrüpp bewachsene Berge steil aufsteigen, im Osten zieht sich eine Ebene zur Bezirksstadt Ierápetra hin. Hier ist Europa nicht vom Stier gestiegen; hier hat auch Dädalus dem Minotaurus nicht das Labyrinth gebaut, aus dem Theseus nur mit Hilfe des Ariadne-Fadens wieder herausfand. Das alles geschah – wenn überhaupt – im Norden der Insel, bei Knossos oder vielleicht bei Vai am Palmenstrand.

Mirtos besteht aus vier bis fünf zum Meeresufer parallelen, also von Osten nach Westen und wieder zurück laufenden Straßen, die von etwa zehn vom Meeresufer aus ansteigenden Querstraßen gekreuzt werden. Auf der marmorgepflasterten Promenade, ein paar Meter hoch über dem Strand, stehen, dann und wann von einer hohen Palme und einmal auch von einem zur Schau gestellten Segelboot unterbrochen, eine lange Reihe Tische und Stühle von Tavernen und Cafés, wo man unter Dach oder unter freiem Himmel sitzen und aufs große, leere Meer schauen kann. Das Meer dehnt sich als riesengroße, ebene Fläche in Richtung Afrika aus. Kein Dampfer, kein Segel, kein Surfer, selten mal ein Fischerboot. Die wie mit dem Lineal gezogene Horizont-Linie hat fast etwas Beängstigendes. Sie erscheint als eine Grenze zwischen Himmel und Erde, wo es doch, wie man weiß, dort, wo man sie sieht, weder eine Grenze noch Erde gibt. Schlechthin also eine optische Täuschung – wie die Sonnenauf- und Untergänge und wie vielleicht alles, was wir sehen, von dem wir, weil wir es tatsächlich sehen, auch meinen, dass wir es ‚wahr’-nehmen.

Es gibt mehr ziemlich neue als verfallende, alte Häuser. Das ganze Dorf war 1943 von deutschen Soldaten niedergebrannt und erst nach dem Krieg langsam wieder aufgebaut worden. Also kann es hier keine alten Häuser, schon gar keine alten Holzhäuser mehr geben wie anderswo, sondern nur schachtelartige, ästhetisch eher anspruchslose, meist weiße, zwei- und dreistöckige Gebäude mit schubladenartig hervorstehenden Balkonen. An vielen Eingängen hängen handgemalte Tafeln: ‚rooms to let‘. Maulbeerbäume stehen in den Straßen. Man sitzt beim Essen gewöhnlich auf oder an der Straße unter Einheimischen und Touristen aus aller Welt.

Einer ist ein hyperaktiver, rotgesichtiger ‚Dichter‘ mit blauen Augen und silbergrauem, wirrem Haar und einem kleinen Rucksack. Er läuft aufgeregt herum und steckt den ihm hübsch vorkommenden Frauen seine mit gereimten Versen beschriebenen Zettel zu. Ein anderer ist ein großer magerer Holländer, Jan Willem heißt er, mit gefurchten Zügen, der schon Jahrzehnte da lebt und zu den Einheimischen zählt, dann und wann Müll wegträgt oder beschwipst singt. Der kleine ‚Philosoph’, der in früheren Jahren dozierend durch die Straßen wandelte, lebt nicht mehr. Einige Hippiekinder der 60er Jahre aus Verbindungen von Griechen mit nordeuropäischen Frauen sind inzwischen gestandene Männer, Kellner mit Zopf, bärtige Gitarrenspieler.

Der kleine blondweiße Hund vom Restaurant Mirtos steht schwanzwedelnd auf der Straße und droht überfahren zu werden. Er heißt ‚Ómiros‘ (Homer), wird ‚Ómire’ gerufen. Er soll acht Jahre alt sein. Magere, traurig schauende Katzen, die betteln, wo gegessen wird, sind überall dabei.

Ziemlich international geht es hier schon zu. Die Österreicherin Angela lebt mit ihrem Holländer Jiri, Lyraspieler, seit längerem da und veranstaltet naturkundliche Führungen in die Schluchten und Berge. Die aus Deutschland stammende Katerine Böwe ist Osteopathin und hat in der Zeit, in der wir da waren, zwei uns gut bekannte Gäste von ihren Beschwerden befreit. Sie lebt zusammen mit Janni Petsagkourakis, dem Gitarristen.

Nach Sonnenuntergang sind die Telegraphendrähte an einer der Kreuzungen mitten im Ort in allen vier Richtungen, über hundert Meter weit, dicht besetzt mit Tausenden von Schwalben. Fünf Drähte übereinander bilden ein Notenliniensystem. Da kaum eine Lücke zwischen den Köpfen der kleinen Vögel bleibt, könnte es sich optisch um eine Messiaen-artige Komposition handeln. Sie werden bald 250 Kilometer übers Meer nach Libyen oder Ägypten fliegen, wo angeblich Netze gespannt sind, um sie abzufangen. Vogelkundler Hans Uhl meint, dass sie nachts hier, in der Ortsmitte, vor Falken geschützt seien.

Ein Neunzigjähriger mit langem weißem Bart und schwarzweiß geflecktem Hündchen ‚Pele‘ sitzt tagein tagaus vor seiner Haustüre und erwidert mit einem ‚Ja’ den Gruß der Vorbeigehenden. Ebenso Sophia und Michalis, beide über achtzig, ein paar Straßen weiter. Sophia, eine muntere, beredte Alte, erzählt mir, sie sei 12 Jahre alt gewesen, als die Deutschen das Dorf abbrannten (im September 1943, im Zuge einer Vergeltungsaktion für im Bergdorf Viannos von den Partisanen getötete Soldaten) und sie mit Mutter und Geschwistern eine Stunde Zeit gehabt hätten, um mitzunehmen, was man tragen konnte, und zu verschwinden. Alle Männer seien hinter der alten Kirche erschossen worden. Sie erzählt, mich mit dem Finger antippend, damit ich genau zuhöre, von ihren vier Kindern; einer sei Polizist gewesen, einer Matrose in der Marine, jetzt seien sie Rentner in Athen; eine Tochter würde unten an der Promenade das Restaurant ‚Thalassa’ führen; sie habe sechs Enkel. Sie klagt über die dauernden Rentenkürzungen und den argen Ärztemangel. Sie hat Bluthochdruck, Zucker und Rheuma, 350 € Rente. Einmal, vor Jahren, sagt sie, da hat es nachts in Mirtos geschneit: Alles war auf einmal weiß, ‚ola kat-as-pra’, es war wunderschön. Als ich am nächsten Tag wieder vorbeigehe, macht sie mir einen dickflüssigen süßen Kaffedaki.

Wir wohnen im Erdgeschoss der ‚Villa Mari‘. Nicht ganz unser Geschmack, aber es gab sonst nichts mehr. Tochter Elisabeth hat uns dieses Quartier besorgt und uns mit dem Auto am Bus in Ierápetra abgeholt. Sie scheint sich wie zu Hause zu fühlen in Mirtos, kennt viele Leute, kann sich neugriechisch verständigen, wohnt mitten im Ort mit Blick auf Flachdächer mit Sonnenkollektoren und kubischen Wasserdepos und dahinter das blaue Meer unter blauem Himmel. Sie macht jeden Morgen am Strand Yogaübungen und verlässt uns bald, um weiterzureisen nach Ithaka.

Wir zahlen zu zweit € 25 pro Nacht. Es ist ein schmales, hohes, vierstöckiges Haus mit zehn geräumigen Fremdenzimmern, mit guten Betten, kleiner Küche und Bad/WC. Manche Gäste wie die drei Franken – zwei befreundete Damen mit dem Ehemann der einen, der meistens allein unterwegs ist – verbringen seit über dreißig Jahren hier ihre Ferien, lassen das Badezeug samt Luftmatratze und Sonnenschirm gleich da. „Danke, dass Sie uns nicht für Bayern halten“, sagen sie, als ich sie dem Frankenland zuordne.

Die Tochter der Besitzerin kommt Morgen für Morgen im gleichen, weißen Kleid mit schwarzem Pailetten, kehrt die herabgefallenen Blüten auf und bewässert mit dem Schlauch die Pflanzen im Hof vor unserem Zimmer. Sie heißt Zoí, ist 37 Jahre alt, ihre beiden Töchter, Emanuela und Ioanna, sind Musterschülerinnen. Die eine fährt mit dem Bus ins Gymnasium nach Ierápetra, die andre geht in die Grundschule, gleich gegenüber. Häufig unterbricht sie die Arbeit und telefoniert mit dem Handy mit einer von ihnen. Sie bringt mir Bücher, zum Beispiel eines, in dem ein Lehrer die Geschichte dieser Gegend von der Prähistorie bis in die jüngste Vergangenheit aufgeschrieben hat – sein Lebenswerk. In einem Kapitel listet er die Gräueltaten der Deutschen auf. Er hat das winzige Museum hinter der Kirche gegründet, wo man eine Rekonstruktion des Ortes aus minoischer Zeit oben auf dem Hügel, geschützt vor den Piraten, studieren und Gerätschaften und Fotos aus der neueren Vergangenheit betrachten kann.

Zoís schnauzbärtiger Vater, überzeugter Alexis Tsipras-Wähler, hat eine Tischlerwerkstatt; er holt und bringt mit seinem Pick-up die Wäsche. Er schenkt uns eine Flasche selbstgemachtes Olivenöl, das dann beim Abflug in Iraklion als gefährliche Flüssigkeit konfisziert und zum Abfall geworfen wird. Zoís Großmutter leidet an Alzheimer, daher muss Mutter Maria, die sonst die Vermietungen besorgt, ständig um sie sein. Sie wohnen anderswo.

Ich sitze im ebenerdigen, weiß gekachelten Vorhof, im Schatten unter den Pflanzen am runden Plastiktisch und plage mich ab mit meinen Texten für den Katalog der Passauer Ausstellung 2016. Zimmersuchende Gäste sind meine Ablenkung und meine Unterhaltung. Sie wenden sich auf Englisch an mich, bis sie bemerken, dass ich ihresgleichen bin. Ein sonderbarer, kleiner orthodoxer Finne, der in Helsinki mit russischen Ikonen handelt; ein Paar aus Rotterdam, er schön dick und groß, mit Wohlgeruch verbreitender Pfeife im Mund, sie eine bezaubernd lächelnde blonde Schönheit; mehrere deutsche Ehepaare, darunter eine Frau aus Höhenkirchen bei München, die auf der Volkshochschule Neugriechisch lernt und in Lehrbuchsätzen mit der Wirtin spricht; ein schick gebräunter, grauhaariger Hamburger, der, sportlich allein auf dem Motorrad unterwegs, uns einen Vortrag darüber hält, wie verkehrt die Politik von Frau Merkel ist; und ein bedächtiger Münchner war mit seiner Frau in den vergangenen zwanzig Jahren auf nahezu allen Inseln der Ägäis, auch auf solchen, deren Namen wir noch nie gehört haben. Wieder ein anderer Mitbewohner, den ich nicht von Angesicht kenne, telefoniert jeden Morgen auf einem Balkon über uns, lacht viel und spricht laut und gut verständlich mit seinem alten Vater in Deutschland. Übrigens freue ich mich jedesmal auf unser Frühstück, das aus einem unvergleichlichen Schafjoghurt mit ebenso gutem Mirtos-Honig und Pfirsichen besteht.

Zweimal am Tag begeben wir uns ins salzige, immer wieder anders bewegte Wasser; einmal am Morgen, einmal am Nachmittag, und liegen eine Weile im Sand bei den Steinen in der Sonne und staunen über diejenigen, die es fertigbringen, dort auf den Plastikliegen mit Sonnenschirmen den ganzen Tag dösend, schlafend oder lesend zu verbringen. Das weite Meer und sein ewiges Rauschen, Atmen und Seufzen, aus dem sich auch merkwürdige Töne heraushören lassen, ist für uns Binnenländler und Hügelbewohner etwas Ungewohntes, Aufregendes. Seine von Stunde zu Stunde wechselnde Farbe unter der Sonne. Die Steine, jeder anders nach Größe, Form und Graufärbung, von hellem Weiß bis zum tiefen Schwarz. Unglaublich viele liegen hier, soweit das Auge reicht: glatt, flach, rund, oval, geschliffen und poliert, mit Adern und eingebackenen Zeichen – aus einer, wer weiß, wie viele Jahrmillionen zurückliegenden geologischen Backofen-Epoche. Sie entzücken mich. Weil es gar so viele gibt, alle gratis zum Mitnehmen oder Liegenlassen, ist man versucht, sie gering zu schätzen. Gäbe es weltweit nur eine Handvoll, würden sie teuer gehandelt. (Ein kleiner, ganz schwarzer, keilförmiger mit oben einem Fries mit einer abstrahierten, schwarzweißen Kampfszene, den mir F. am letzten Morgen noch überreichte und den ich auf unserer Heimreise stolz allen möglichen Leuten zeigte, z.B. Eleni und Vincent in Athen, ist mir dann leider verloren gegangen. Deswegen erwähne ich ihn.)

Abends treffen wir uns mit Ehepaar Ingrid und Hans Uhl. Ingrid, die mittags eine gute Stunde lang geduldig mein Diktat eintippte – ein eigenes Thema, das hier nicht erörtert werden braucht – und Hans, als Ornithologe in den Bergen unterwegs, wo er Falken-Kolonien auf der Spur ist, in einem der Lokale. Es gibt Tsatsiki, Melitzanosalata, Chorta, Fasolakia, Pantzária, Jemistá, Musaká, Arní, Kolokithokeftedes, Dolmades, Stifado, Gávro, Chtapódi, Kalamária und noch manches mehr, als Gruß des Hauses zuletzt einen Raki und Wassermelone. Einmal gab es pelzige Bamies, ein andermal Angináres und Stamnagáthi (*), einmal leisteten wir uns eine Dorade, zweimal kleine Gopes oder Barboúnia. Zu viert zahlten wir, mit einem Bier für den Hans, einem Viertel Kokkino, also Rotwein, für die Ingrid und einem Misókilo Aspro, also halben Liter Weißwein, für F. und mich, jeweils in Summe um die 50 Euro herum.

*) Das Stamnagathi (DE: Dornige Wegwarte) ist eine Art wildes Radicchio und trägt den wissenschaftlichen Namen Cichorium spinosum, hier. Es ist ein in GR heimisches, wildes Kraut mit bitterem Geschmack, das in abgelegenen Gebirgsregionen und in schwer zu erreichenden Gebieten in Meeresnähe vorkommt, wo es einen ausgeprägten salzigen Nachgeschmack annimmt. Seinen griechischen Namen Stamnagathi (wörtlich: Krugdorn) verdankt es der traditionellen Verwendung seines dornigen Stammes als Pfropfen, um die Öffnung von (tönernen Wasser-)Krügen vor Verunreinigungen zu schützen.

Da sitzt man also, leicht bekleidet und freundlich bedient, während es dunkel wird und der Mond über dem seufzenden Meer aufgeht, als entspannt genießender Gast in einem fremden, von Schulden und zweifelhaften Politikern regierten Land. Von Krise oder Flüchtlingen merkten wir rein gar nichts. Niemand mag von Politik reden. Wir denken mit leisem Schaudern an die kalten, nassen, dunklen Tage, die auf uns zukommen, sobald die Frist hier abgelaufen ist. Hoch über den Wolken schwebend werden wir im Nu wieder zu Hause sein. Dort verkriechen wir uns dann in unsere Behausungen. Die Welt kommt als Post und Mail, im tv und durchs Telefon ins Haus. Hier ist das Dorf die Wohnung, in der jeder jedem begegnet. Die paar Geschäfte, die es gibt – gottlob nur ein, zwei Souvenirläden – sind bis in die Nacht hinein geöffnet. Die Häuser wie Möbel, zwischen denen sich das Leben abspielt. Fast überall Tische und Stühle, geflochtene Holzstühle und kleine runde, blaue Metalltische im Café oder quadratische Holztische in der Taverne. Zu jeder Tageszeit sitzt da jemand, abends immer gegenüber dem Restaurant ‚Myrtos’, auf schmaler Bürgersteigkante entlang der weißen Mauer des unbewohnten Hauses. (Ob mir der Hans das gewünschte Foto mit dem Elektrozähler über den Tischen und Stühlen gemacht hat?) Man ist nie allein, kann nach Bedarf schweigen, reden, lesen, schauen.

Drei Wochen lang sahen wir keinen einzigen Polizisten und keinen Soldaten. Sie scheinen nicht notwendig, alles wird einvernehmlich geregelt.

Höhepunkte ganz nach meinem Geschmack waren die Donnerstag-Abende, wenn die 22jährige, mollige Stella (Stella Charina, aus Thessaloniki) im Lokal ‚O Plátanos‘, neben der Tür vor dem Lokal an der Wand unter dem namengebenden Baum sitzend, griechische Volkslieder sang. Ganz ohne ein Mikrophon oder Verstärkung, begleitet von Janni, dem Gitarristen, zuweilen auch von Manoli, dem Bouzouki-Spieler und Sohn des Lokalbesitzers. Ab und zu saß der vierjährige Christós dabei und hielt sein kleines Bouzouki zünftig im Arm. Von neun Uhr abends bis nach Mitternacht, ein Lied nach dem anderen, in wehmütigem Moll mit orientalischen Halb- und Viertelton-Verzierungen. Nach einer Weile fallen die Griechen, die die Hälfte der Gäste ausmachen, in die ihnen vertrauten Lieder ein, und zuletzt können es einige nicht aushalten, ohne aufzustehen und zu tanzen. Ich sah zum ersten Mal den Chassápiko, bei dessen Variationen sich die Schrittfolge jedes Mal etwas ändert, wie ihn der Wirt mit einer jungen Griechin vorführte. Es hat mich gerührt und neidisch gemacht, dass es einen heimischen Schatz an Melodien, Lied-Texten und Tänzen gibt, die offenbar allen geläufig sind, die man auswendig kennt und in die man jederzeit einstimmen kann. Wo gibt es so etwas bei uns?

Eine Lisa sang an anderen Abenden vor einem anderen Lokal Volkslieder. Im weißen Kleid stand sie wie eine Diva da. Ihre Stimme überzeugte mich weniger, aber auch in ihren Gesang fielen die auf der Straßenseite vor dem kleinen Lokal an Tischen im Dunkeln sitzenden Zuhörer selbstverständlich ein. Ein Hund, ein Junge mit Fahrrad blieben lauschend stehen, die ganze Szene unterm Nachthimmel in der schwach beleuchteten Dorfstraße, wie aus einem Velazquez.

Es gab ein Konzert mit einem routiniert singenden Bouzouki-Virtuosen, der, von Gitarre und Bass begleitet, sein Können an der Strandpromenade über eine Lautsprecheranlage zur Geltung brachte. (Den mächtig dicken Wirt des Lokals sah man zu später Stunde durchs Fenster in seiner Küche für sich allein tanzen.) An wieder einem anderen Abend wurde im Gemeindesaal klassische Musik geboten zum Abschluss eines Gesangskurses. Sie schien nicht so recht hierher zu passen, noch dazu bei schlechter Akustik in dem zur Hälfte mit Hörern gefüllten, kahlen Raum, in dem dann eine Woche später die Nationalratswahl stattfand. Für die Begleitmusik sorgten vor den der Hitze wegen geöffneten Türen auf dem Platz draußen lauthals Fangen spielende Kinder.

Da selbst ohne Auto, waren wir den Uhls dankbar, wenn sie uns mitnahmen. Einmal in das westwärts am Meer gelegene kleine Fischerdorf Tertsa mit Kellner Philipp. Er kommt aus Frankreich und hat das gefurchte Gesicht eines Filmschauspielers. Ingrid fuhr vergnügt mit ihrem vor den Rollstuhl gespannten Mini-Traktor auf der staubigen Straße voraus, wir drei im Auto hinterher. Einmal hinauf nach Kato Symi, wo der Wald von Bienen summt und die Leute sich frisches Quellwasser holen. Weiter oben liegt mitten im Pefka-Wald ein eingezäuntes Trümmer-Feld. Es heißt, es seien die Reste eines antiken Heiligtums, angeblich dem Hermes und der Aphrodite geweiht. Mächtige Steinfundamente aus grauem Kalkstein lassen erkennen, dass da eine Siedlung war mit stattlichen Gebäuden. Ein Wasser rauschte vorbei, ein riesiger, hohler Baum stand in vollem Laub. Gut zwanzig Falken zogen ihre Kreise am spätsommerlichen Wolkenhimmel und wurden geknipst.

In die drei Wochen unseres Aufenthaltes fielen die Parlamentswahlen am 20. September und die Gedenkfeier am 15. für die Ermordung der zwanzig Männer durch deutsche Soldaten, mit Rede des Bürgermeisters und Gesang des Popen, mit Kranzniederlegungen am kleinen Denkmal. Es fiel der Schulanfang hinein mit den hellen Rufen und Schreien der Kinder, mit Glockenläuten und wieder Popengesang; hinein fiel auch die feierliche Beerdigung einer 57jährigen, an den Folgen eines Herzinfarkts gestorbenen Katerina, an der wir zwar nicht teilnahmen, die aber mit drei Popen, einem Despotis, also Bischof, und vielen Leuten besonders feierlich ausgefallen sein muss. Ihr Mann sei ein Psaltis, d.h. Kirchensänger, lautete die Erklärung.

So viel Gemeinde wie hier in drei Wochen erlebt man in Oberschlierbach im ganzen Jahr nicht.

Wir hatten noch zwei Tage mit Sohn Vincent in Athen und auf Ägina. Wir schauten uns die zweieinhalbtausend Jahre alten Überbleibsel der Tempel-Architekturen an, die mit unbegreiflichem Aufwand handwerklicher Feinarbeit unbegreiflich gewordenen sakralen und politischen Zwecken dienten. Sie werden von den pausenlos alles fotografierenden Teilnehmern von Reisegruppen umschwärmt, wobei die neueste, allgegenwärtig gewordene Fotografier-Mode – die mit den Selfie-Stangen – verrät, dass man vor allem sich selbst meint und aufwertet, wenn man die Monumente zum Hintergrund von Selbstbildnissen macht.

Melchior Frommel auf diablog.eu hier
zu Hans Uhl hier; s. dort auch „Griechenland Naturreisen“

Text: Melchior Frommel. Fotos: Hans Uhl. Redaktion: A. Tsingas.

1_Das Tal der Musen

Mit den Musen fing es gleich am ersten Tag an. Unsere Gastgeberin aus dem Küstenort Alykí auf der nördlichen Seite des Golfs von Korinth nahm uns ins Landesinnere zu einer Weinverkostung im Weingut „Muses Estate“ mit. (1) Das Unternehmen der Familie Zacharias in Askra, dem Geburtsort des antiken Dichters Hesiod (2), befindet sich am Eingang des „Tals der Musen“ (3) und wurde 1946 gegründet. Die Veranstaltung begann auf den hauseigenen Weinbergen im Musental (4), das vom Gebirge Helikon (höchste Erhebung: 1748 m) flankiert wird. In der Antike galt es als Sitz der neun Musen – bis Apollon sie nach Delphi lotste. Am Helikon stauen sich die Wolken, die nach Süden zur Küste ziehen, und geben ihre Feuchtigkeit den Rebstöcken ab. Dieses Mikroklima ist ideal für das Wachstum der Weintrauben. Eine Errungenschaft der Familie Zacharias ist, die lokale und antike Rebsorte „Mouhtaro“ wieder zum Leben erweckt und diesen sortenreinen Rotwein in Griechenland wieder populär gemacht zu haben.

Die Verkostung (an die 20 Weine, an die 10 Destillate!) führten mit viel Esprit die drei lebhaften Zacharias-Brüder durch und wir Teilnehmer waren sehr angetan von all dem, was wir auch über die Gegend und ihre Besonderheiten erfuhren. In der Besuchergruppe waren auch sieben Personen aus dem Nachbardorf Thespies, dem antiken Thespiai. Was sagt uns dieser Name? Richtig: In der Schlacht bei den Thermopylen 480 v. Chr. kämpften neben den dreihundert Spartanern unter Leonidas auch siebenhundert Thespier unter Dimophilos (Demophilus). Die Geschichte hat sie mehr oder weniger unterschlagen, um das Opfer der Spartaner umso leuchtender erscheinen zu lassen. Obwohl es den Thespiern freigestellt war abzuziehen, beschlossen sie, die Spartaner nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Sie hätten sich in ihre Stadt zurückziehen können, die im Fall einer Niederlage den Persern ausgeliefert wäre. So kam es auch: Der Perserkönig Xerxes ließ Thespiai auf seinem Weg durch Böotien niederbrennen.

Thespiai und Plataiai waren die zwei böotischen Stadtstaaten, die sich ihm nicht unterwarfen. Plataiai wurde deswegen zur „heiligen Stadt“ erklärt (warum Thespiai nicht, konnte ich nicht herausfinden), war somit unantastbar und durfte von keinem griechischen Stadtstaat angegriffen werden.

Der sehr agile Heimatverein der heutigen Thespier trägt den Namen des berühmten antiken Anführers Dimophilos und organisiert u.a. Wanderungen durch das Musental für Behinderte (5). Es war eine überaus angenehme Erfahrung, sich mit diesen Leuten auszutauschen.

2_ Kopais, der verschwundene See

Wenige Tage später machten wir uns auf dem Weg zu den Wasserfällen von Petra. In der Nähe dieser Ortschaft fand am 12. September 1829 die letzte Schlacht des griechischen Unabhängigkeitskampfes gegen die Osmanen statt. (1) Damals war es eine Engstelle zwischen dem Gebirge und dem Kopais-See, der später ausgetrocknet wurde. (2)
Heute schweift der Blick ungehindert über eine fruchtbare Ebene und viele der alten Schilderungen des Malaria-Sumpfgebiets als Verursacher von Krankheit, Armut und Elend erscheinen surreal und sehr weit weg.

Auf der letzten Etappe zu den Wasserfällen sahen wir mitten auf der Schotterstraße zwei junge Blindschleichen (Anguis fragilis), die weltvergessen und übermütig miteinander rauften. Es dauerte erstaunlich lang, bis sie Notiz von uns genommen hatten und recht gemächlich den Weg räumten.

Das Ende der Schlucht ist nur zu Fuß über einen Pfad zu erreichen. Das Laufen im Schatten der Felswände und der Laubbäume hatte etwas Entrücktes, das Licht brach sich in der Gischt der dünnen Wasserstrahlen. Die vielen Rastbänke und auch Mülltonnen sprachen aber davon, dass im Sommer viele Hitzegeplagte diesen Ort aufsuchen.

Auf dem Rückweg kamen wir unterhalb des Ortes Petra an der Destillerie der Familie Zacharias vorbei, die den Namen „Lost Lake Destillery“ trägt, weil sie am ehemaligen Ufer des Kopais-Sees liegt. Eins der Destillate heißt „The Last Battle“ zu Ehren des Standorts. Mich sprechen solche Reminiszenzen an. (3)

Unweigerlich kommt man an der Stadt Aliartos vorbei. Sie war Sitz der englischen Gesellschaft „Lake Copais Ltd.“, die im 19. Jahrhundert nach vielen gescheiterten Versuchen seit der Antike den Malaria-Sumpf endlich trockenlegte. (4) Im sogenannten Green Park  wurden im großen Stil Wohnungen für Personal und Direktor gebaut (aber auch Speicher und landwirtschaftliche Nutzgebäude). Heute würden wir sagen: Es war eine Gated Community, eine abgeschirmte Wohnanlage. Sie existiert noch, wenn auch heruntergekommen, und macht die grüne Lunge der Stadt aus, hier finden im Sommer die Freiluftveranstaltungen statt.

3_Thiva

Das „siebentorige Theben“, so der antike Name der Stadt, ist Schauplatz gleich vier der erhaltenen antiken Tragödien: König Ödipus und Antigone von Sophokles, Sieben gegen Theben von Aischylos und Die Phönizierinnen von Euripides. Theben war in der Antike auch der Name des heutigen Karnak in Ägypten, er soll eine Abwandlung des ägyptischen Wortes für „Stadt“ sein.
Die spannende Geschichte von Thiva führt man sich am besten  im wirklich vorbildlichen Archäologischen Museum der Stadt vor Augen. Nach Überarbeitung der Exponate 2015 beherbergt es eine der bedeutendsten Sammlungen Griechenlands.
Zum Museum hier (auf Englisch) und zum Museumsgebäude hier

Was sieht man außerhalb des Museums von der Stadtgeschichte? Eher wenig und dieses Wenige, das meist bei Fundamentarbeiten für neue Gebäude zum Vorschein kommt, ist vernachlässigt. Dazu empfehle ich die Internetseite https://homersheimat.de/index.php, die von Michael Siebert, dem ehemaligen Darmstädter Bürgermeister betrieben wird. Bessere und konzentriertere Informationen zur Stadt konnte ich nirgends finden, hier die Einführung und hier der Stadtrundgang.

Abgekämpft kamen wir gegen 15 Uhr auf dem Gipfel des Kadmos-Hügels an. Hier oben befindet sich das Gartenlokal „Pouros“, eine grüne Oase mit Spielplatz für die Kleinen und Blick auf die Ebene um Thiva. Das Betreiberpaar wollte gerade in die Mittagspause gehen, aber offensichtlich wirkten wir so erhitzt, durstig und hungrig, dass die beiden blieben, um uns zu bewirten. Welch eine Wohltat! Auch Musik wurde eingeschaltet, was in Lokalen oft einer akustischen Folter gleich kommen kann. Aber zu hören war „gemäßigter“ Jazz und der tat uns gut. Wir fühlten uns noch besser, als dann bald darauf weitere Gäste kamen. So hatte sich das Bleiben unserer Wirtsleute doch etwas gelohnt.
Zum Lokal Poros hier und hier

Natürlich kamen wir gleich auf zwei überlebensgroße weibliche Statuen zu sprechen, die am Eingang des eingefassten Bereichs thronen und ihn als gute Geister bewachen.

Ihre Geschichte ist verblüffend:
Im Juni 1930 wurde die U-Bahn-Station am Omonia-Platz einweiht. Die Belüftung der unterirdischen Station erfolgte über acht Schächte. Sie wurden als Säulen gestaltet und auf deren Sockel Skulpturen platziert: die neun Musen als sitzende Figuren, gegossen in Feinbeton. Das geschah 1934, in der Amtszeit des Athener Bürgermeistes Spyros Mercouris, dem Großvater der Sängerin und Schauspielerin Melina Mercouri, die später griechische Kulturministerin wurde.
Es gab nur acht Lüftungsschachte, aber neun Musen. Die neunte, Kalliope (Muse der epischen Poesie), kam in den Untergrund vor den öffentlichen Pissoirs/Toiletten. Wenn jemand nach den Toiletten fragte, wurde er an die Kalliope verwiesen. „Wo ist die Kalliopi?“ war noch in den 1970er Jahren in Athen die allgemein verständliche Frage nach dem „Örtchen“.

Die Ästhetik der Beton-Musen war immer schon umstritten. Als im August 1936 bei einer Demonstration eine von ihnen auseinanderfiel und Passanten verletzte, ließ die Stadt im Dezember 1937 die Skulpturen entfernen. Die neun Musen kamen in ein Lager der Athener Stadtverwaltung. Dort standen, hergestellt zur gleichen Zeit und im selben Stil, auch die Skulpturen von drei Grazien sowie Hestia und Demeter. Von diesen 14 Skulpturen wurden in den 1950er und 1960er Jahren Hestia und Demeter nach Karyes in Lakonien geschickt, vier nach Karditsa, eine nach Katapola auf Amorgos – und zwei nach Theben, wo sie seitdem auf dem Kadmos-Hügel stehen. Da auf ihrem Sockel kein Name steht, wird heute noch über ihre Identität gestritten. Nahaufnahmen der Skulpturen sind nicht von allen erhalten. Eine weitere Figur befindet sich im Athener Bezirk Nea Smyrni. Das Schicksal der übrigen vier Figuren ist unbekannt, auch der Verbleib der neunten Muse, Kalliope.
Ist diese Geschichte ein urbaner Mythos? Ich bin der Sache nachgegangen und habe viele griechische Artikel dazu gefunden: In groben Zügen stimmt diese Kurzfassung.
Artikel hier und hier (auf EL mit Abbildungen)

4_Alykí, die Gartenlaubenkolonie am Korinthischen Golf

Tipha oder Siphae war einer der Häfen der antiken Stadt Thespiai. (1) Sie erhielt ihren Namen der Legende nach vom Kapitän der Argo, des Schiffs der Argonauten, der von hier stammte. Teile des soliden Mauerrings aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert mit sechs Türmen und drei Toren befinden sich noch heute in gutem Zustand. (2)

Das heutige Alykí gleicht einer riesigen Ansammlung von Lauben, die Häuschen sind mit den abenteuerlichsten Materialien errichtet – und, speziell in Bereich der antiken Unterstadt, sicher nicht alle legal. Erst staunt man über den Erfindungsgeist der Erbauer, aber auf Dauer wirken die Sommerbehausungen billig. Entschädigt wird der Besucher durch die antike Befestigung, die am Ende der Siedlung über den Bergrücken buchstäblich bis zum Wasser reicht:

Im Januar 2021 haben sich auf der Nordseite Steinbrocken gigantischen Ausmaßes vom Akropolisfelsen gelöst und ein Sommerhäuschen zerdrückt. Menschliche Opfer gab es zum Glück keine. Das Gestein hat allerdings den Pfad, der zur Stadtnmauer hochführte, unter sich begraben. Seitdem ist der ganze archäologische Bereich umzäunt. Wenn man Klettererfahrung mitbringt, kann man aber auf der steilen Südseite der Oberstadt den Aufstieg wagen. Die Aussicht von oben ist spektakulär.

Das Haus, in dem wir in Alykí untergekommen waren, lag in beeindruckender Höhe am Hang und besaß einen Pool. Ständige Bewohner darin waren zwei männliche Hausunken (Bufotes viridis) in der Paarungszeit. Sie quaken nicht wie Frösche, sondern geben ein nicht sehr weit tragendes Trillern von sich. Es wird mit einer Kehl-Schallblase erzeugt, ist anhaltend und wird allmählich lauter und höher. Dieses Trillern erschallt in der Hauptlaichzeit (Mai und Juni) auch tagsüber. Irgendwie scheinen sie mit ihrem Werben Erfolg gehabt zu haben, denn eines Morgens lagen Laichschnüre im Wasser, die wir anfangs für Textilfasern hielten.

Meeresleben
Überraschend in Griechenland ist immer wieder die Biodiversität. An der Felsküste am Fuß der antiken Stadt konnten wir in einem sehr kleinen Radius fast 60 Arten von Meerespflanzen und -bewohnern dokumentieren und bestimmen.
Hier eine kleine Auswahl:

Das Land

Das südliche Böotien, das wir bereist haben, ist landschaftlich ausgesprochen schön. Im Landesinnern sind die sanften Hügel lieblich, die Kombination von Ackerland und Baumgruppen erinnert oft an die Toskana.
Die weiten Ebenen wechseln sich mit bewaldeten Bergen ab. (*)

Die Küste ist abwechslungsreich und wochentags menschenleer. Und historisch ist Böotien unschlagbar, alle paar Kilometer stößt man auf einen Ortsnamen oder eine Stätte, die das Herz des historisch Interessierten höher schlagen lässt. Die Überreste antiker Städte und Monumente sind bewegend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie Zeugen einer Kulturlandschaft sind, die ihre erste Blüte vor zweieinhalb Jahrtausenden erlebte und durch die Jahrhunderte bewohnt war. (*)

Man sollte hier – mit Ausnahmen – wenig Spektakuläres erwarten. Aber die Einzelteile ergeben ein beindruckendes Gesamtbild und hinterlassen angenehme Erinnerungen. Nicht umsonst war Böotien Musenland.

Text und Zeichnungen: A. Tsingas. Haus-Unke: Alexandra Tsingas. Fotos: je einmal Muses Estate und Exploringgreece.tv; Biodiversität: Alexandra Tsingas; alle anderen: B. & A. Tsingas.

Heute ist Nikolaustag, die Stadt Kozani feiert ihren Schutzpatron. Die Gegend um die gleichnamige Kirche ist beflaggt, die Atmosphäre sehr feierlich. Die Mamatsios-Uhr auf dem Glockenturm steuert ihren rhythmischen Impuls zu den Festlichkeiten der Stadt bei. Die Kaffeemaschinen schnaufen vor sich hin, werden vorgeheizt, damit sie ohne Verzögerung das begehrte Getränk als warmen Schutz gegen den frostigen Wintermorgen liefern können. Das elektronische Thermometer der Apotheke gegenüber dem Café des altehrwürdigen Hotels zeigt minus 5 Grad Celsius an.

Die ruhige Atmosphäre in dem von den ersten Sonnenstrahlen durchfluteten Erdgeschoss des Hotels wird durch das kontinuierliche Klicken der Kamera des Herrn an dem Tisch unterbrochen, der an der Glasfront steht, wo die Platia Nikis, also der Siegesplatz, in die Fußgängerzone mündet. Zufrieden, wie es scheint, mit dem Ergebnis der Aufnahme – er hatte ein ähnliches Foto vor vielen Jahren von derselben Stelle aus geschossen – legt er die Digitalkamera in ihr Etui zurück, stellt sie kurz auf den Tisch, taucht seinen Biskuit in den heißen Kaffee – eine köstliche Belohnung für die gelungene Momentaufnahme –, und lässt sie dann in der Ledertasche verschwinden, die offen auf dem Stuhl neben ihm steht. Gleich darauf befördert er routiniert wie ein Zauberer eine Zeitung, ein kleines Päckchen und eine Schachtel Karelia-Zigaretten aus der Tasche.

Er entfaltet die plakatgroße Zeitung, die nun fast an der Fensterscheibe klebt und vom Sonnenlicht transparent wird, er liest daraus vor, wissend, dass ihm niemand zuhört. Die Ruhe ist verflogen, nach der Heiligen Messe hat sich das Café innerhalb von Sekunden bis auf den letzten Platz gefüllt; Stimmengewirr, Gelächter und allgemeiner Lärm neben der dumpfen, monotonen Hintergrundmusik. „Der Stardirigent Herbert von Karajan kommt in unsere Stadt“, liest der Fotograf halblaut von der Titelseite der „Enosis“ ab, einer Wochenzeitung aus Kozani. Sie stammt aus dem Jahr 1962. Der junge, aber trotzdem erfahrene Kellner, der am Nebentisch bediente und in der Lage war, Informationen auch aus dem anhaltenden Stimmengewirr, das im Raum herrschte, herauszuhören, fragte: „Wer kommt?“ „Von Karajan“, antwortete der Gast. Der Kellner meinte daraufhin: „Ich wohne an der Kreuzung zweier „von“-Straßen: ΦΟΝ KOZANI (φον in griechischer Schrift) und FON.KARAGIANNI (in lateinischer Schrift mit einem Punkt dazwischen).

Der Zeitungsleser lachte und erklärte dem eloquenten jungen Mann, dass es nur ein einziges „von“ gebe und deutsch sei, zum einen eine Präposition und zum anderen ein Adelsprädikat. In diesem Fall kommt Karagianni offensichtlich der Person Karajan aus dem Artikel sehr nah. Es handelt sich um den bekannten Dirigenten Herbert von Karajan, der wohl griechische Vorfahren hatte. Die Familie von Georgios Karagianni, geboren 1743 in Kozani, ließ sich um 1760 in Österreich nieder, wo sie sich in Handel, Kunst und Sprache profilierte.

„Junger Mann, was ist mit meinem Tee? Ist er unterwegs?“, tönte es von einem Nachbartisch. „Ich muss jetzt gehen, mein Herr! Ich danke Ihnen für die Information, wenn Sie Zeit haben, könnten wir uns morgen früh in aller Ruhe noch einmal unterhalten. Wohnen Sie in Kozani?“
„Ja, ich bin hier im Hotel untergebracht.“
„Perfekt! Also bis morgen früh, dann gibt es sicher mehr zu den Vons.“

Der Hotelgast ging am nächsten Tag die Wendeltreppe hinunter, gab den Schlüssel freundlich an der Rezeption ab und betrat das Café. Zu festlicher Musik hängten die Angestellten Weihnachtsschmuck und Lichterketten auf. Die erhoffte Ruhe würde es auch heute nicht geben. Und der junge Kellner, der an der Kreuzung der zwei von-Straßen wohnte, war nicht da. Der Gast erkundigte sich nach ihm und erhielt die Auskunft, dass er erst abends wieder Dienst hätte. Er habe seine Arbeitsstelle informiert, dass ein Rohr des Fernwärmesystems auf der Hauptstraße ΦΟΝ KOZANI geborsten sei und er zu Hause bleiben müsse, bis der Schaden dort behoben sei.

Der fotokunstbegeisterte Reisende verließ das Café für einen morgendlichen Spaziergang durch die Stadt. Seine untere Gesichtshälfte war von einem Schal verdeckt, der Rest dem kalten Wind ausgesetzt. Denn das Sonnenlicht war zwar intensiv, aber keineswegs warm. Der hochgeschlagene Kragen seines Mantels schützte seinen Nacken. Diesmal besuchte er Kozani in seiner Eigenschaft als Verleger im Auftrag eines Instituts, das die Musikgeschichte großer und kleiner Städte erforschte. Das Fotoprojekt, das derzeit im Gange war, könnte möglicherweise auf ein Filmprojekt hinauslaufen: Es ging um das Vorkommen des Namens von Karajan im griechisch- und im deutschsprachigen Raum. Auf Plätzen, in Straßen, an Statuen, Konservatorien und Festivals zu Ehren des großen Dirigenten. Für Städte könnten sich neue Aspekte ergeben und, warum nicht, auch eine europäische Kulturroute zu Ehren des großen Meisters.

Spontan fielen dem Verleger die Herbert-von-Karajan-Straße im Musikerviertel von Berlin ein, wo er Jahrzehnte die Berliner Philharmoniker leitete, der Herbert-von-Karajan-Platz in seiner Geburtsstadt Salzburg und die nach ihm benannte Straße in Anif, der grünen Ortschaft vor den Toren Salzburgs, wo sich seine Residenz und sein schlichtes Grabmal befinden, ein Wallfahrtsort für seiner Verehrer aus aller Welt. Eine Statue des Dirigenten steht im Garten seines Geburtshauses in Salzburg und am Herbert-von-Karajan-Platz, nur 200 Meter von Mozarts Geburtshaus entfernt, kann man dazu in Herbert’s Bar einen Drink genießen. In Limassol auf Zypern hat sich die Herbert-von-Karajan-Straße zu denen namhafter ausländischer Intellektueller und Künstler gesellt – von Louis Aragon, Henry Moore, Jean-Paul Sartre, Laurence Olivier bis zu Mstislaw Rostropowitsch und Pablo Casals. Seit den 1960er Jahren gibt es auch in der Stadt Kozani eine Straße, die seinen Namen trägt, genauer gesagt den der griechischen Familie, der er entstammt.

Der Spaziergang hatte als Ziel diese von-Karajan-Straße, als letzten Teil des geplanten fotografischen Puzzles. In der Zeitung hatte es geheißen: „Zu Ehren dieser Familie hat unsere Stadt vor Jahren eine Straße nach ihr benannt“. Er überquerte die Irini-Fußgängerzone mit den kahlen Kastanienbäumen in ihrer Mitte. In gleichen Moment ritzte weit oben lautlos ein Flugzeug eine weiße, wollfadenartige Furche in den blauen Himmel. Die Umrisse der Bäume wirken wie Einschnitte im grauen Pflaster. Er kam am Eleftherias- und am Tialiou-Platz vorbei und machte einen kurzen Halt vor dem Schaufenster des Cafés „Gallery“, um das Wandgemälde eines fliegenden Eisenbahnzuges zu bestaunen. Er ist vom örtlichen Lieblingsmaler Kostas Dios geschaffen worden, der die „Lok Nr. 721“ seines Lieblingsschriftstellers Dimitris Nollas künstlerisch umgesetzt hat. „Die Gäste des Cafés warten auf die Landung des Zuges, der sie abholen soll; genauso warteten vor zwei Jahrhunderten ihre Vorfahren auf die vorbeiziehenden Karawanen, die sie nach Wien und Bukarest brachten“, zu den großen Handelszentren, in denen sich die griechischen Kaufleute etabliert hatten. Er verließ den „Bahnhof“ des Cafés und ging auf die von-Kozani-Straße. Gleich am Anfang der Straße befand sich das Gebäude der Archäologischen Sammlung Kozani, die im stark umgebauten ehemaligen Herrenhaus Katsikas untergebracht war. Der Individualverkehr war eingestellt, um den Schaden am Fernwärmesystem zu beheben.

Er stand an der Straßenecke, an der sich jetzt ein Blumenladen befindet. Die blauen Straßenschilder mit der weißen Großbuchstabenschrift sind an den Häuserwänden angebracht. Er suchte nach der Aufschrift VON KARAJAN, die als „φον Καραγιάν“ in der Zeitung stand. Schließlich fand er dort ΦΟΝ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (von.Karagianni) in griechischer Schrift und darunter gelb in lateinischen Lettern FON.KARAGHIANI – eine sehr fragwürdige Transkription. Er hatte das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Auf der gegenüberliegenden Seite stand auf dem Straßenschild in einem gewagten griechisch-lateinischen Schriftengemisch ΦΟΝ ΚΟΖΑΝΙ. Hatte das irgendeinen Bezug zur Familie von Karajan, oder ging es um etwas anderes? Wie schön wäre es, wenn unter dem Straßennamen einige Informationen stünden, z. B. zur Person, zu ihren Lebensdaten oder zum Ereignis, auf das sich der Name bezieht.

Ohne die Fernwärmemonteure zu stören, überquerte ratlos die schmale, nur 200 Meter lange Straße. Nach den ersten 40 Metern, kurz vor der Kreuzung mit der Farmakis-Straße – Farmakis war ein westmakedonischer Anführer einer bewaffneten Schar und Mitglied des Geheimbundes Filiki Eteria, der ab 1814 die Befreiung der Griechen von den Osmanen anstrebte –, kam er ins Gespräch mit einer Bewohnerin des Mehrfamilienhauses Nummer 10, die gerade aus dem Gebäude getreten war. Der Verleger bezog sich auf den Zeitungsartikel und die dortige Schreibweise „φον Καραγιάν“ und fragte, ob die Straße jemals so geheißen habe. Sie sagte, sie lebe seit 1965 hier und meinte, die Straße habe immer schon ΦΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (von Karagianni) geheißen. Er bedankte sich für diese Information und setzte seinen Weg fort. Er ging von der Farmakis- zur Papagiannis-Straße – Papagiannis war der Bürgermeister, der 1979 Herbert von Karajan eingeladen hatte, Kozani zu besuchen –, am Ende der Straße veränderte sich die Erscheinungsform des Straßenschildes, hier waren auch die Häuser älteren Datums. In diesem Teil der Straße war das blaue Schild im Laufe der Jahre verblasst, hier stand nur in griechischen Lettern ΦΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (von Karagianni) in weißen, ebenfalls verblassten Kapitalbuchstaben.

Der hartnäckige Verleger wollte trotzdem nicht aufgeben, sondern alle Möglichkeiten ausschöpfen und spielte gedanklich Szenarien durch, von denen er sich wünschte, sie wären wahr. Wurde die Straße zu Ehren der vier Generationen alten „von Karagianni“-Familie benannt oder nach einem bestimmten Mitglied? Wenn es sich um eine Hommage an die „Sippe“ handelte, hätte sie wahrscheinlich sprachlich präziser ausfallen müssen. Beispielsweise „Straße der von Karagianni“. Seine Gedanken kreisten um die Eventualität einer Straßenumbenennung. Die Straße war einst vielleicht zu Ehren des Dirigenten Herbert von Karajan so benannt worden, und wurde später – aus welchem Grund auch immer – in „von.Karagianni“ umbenannt.

Straßennamen sind Orte des kollektiven Gedächtnisses, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene, und verwandeln das Wohnumfeld in einen fiktiven, oft auch politischen Rahmen, in dem sich Werte und mustergültiges Verhalten niederschlagen. Obwohl Straßennamen in der Regel unbeachtet bleiben, geben sie Spezialisten wie dem Verleger glücklicherweise auch weiterhin Rätsel auf. Im Übrigen ist der Name einer Straße, von symbolischer und historischer Bedeutung befreit, Werkzeug und Orientierungshilfe für Postboten und jede Art von Lieferanten. So dachte er sich: „Ich muss zum lokalen Postamt gehen.“

Etwas unentschlossen wechselte er von der von.Karagianni- in die Farmakis-Straße und dann in eine noch engere Straße, die eher an eine Gasse des historischen Kerns der Stadt erinnerte. Dann ging er rechts in die Tsodza-Straße, bog danach links ab und gelangte am Ende der Fußgängerzone in die Koventaron-Straße, benannt nach zwei Brüdern, Namensgebern auch der städtischen Bibliothek. Die Klänge der lokalen Musikkapelle Pandora begleiteten ihn, als er am imposanten Gebäude der Griechischen Nationalbank zu seiner Linken vorbeiging. Errichtet im byzantinischen Stil hat es einen eleganten, kobaltblauen Fries, während sein Dachgesims Kütahya-Fliesen zieren. Rechts gegenüber öffnet sich die neue und modern gehaltene zentrale Platia Nikis, der Siegesplatz, mit der alten Mamatsios-Uhr im Hintergrund.

Jetzt bog er rechts in den Pavlou-Mela-Boulevard ein und dann links in die Ippokratous-Straße, wo sich der Taxistand befand. In der Nummer 9 war das Postamt. Er ging hinein, zog am Automaten ein Ticket und setzte sich in den Wartesaal. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die kleine elektronische Aufruftafel über den Schaltern. Als warte er auf die Ziehung der Lottozahlen, wünschte er sich innig, seine Nummer 038 würde ihm zu nützlichen Informationen für seine Nachforschungen verhelfen. Als es soweit war, ordnete der Postangestellte am Schalter noch einige Briefmarkenhefte. In den Sinn kam dem Verleger gleich die 5-Euro-Gedenkmünze, die Österreich zu Karajans 100. Geburtstag herausgegeben hatte. Er war der Meinung, dass Griechenland im Rahmen des Projekts, das er gerade in Angriff nahm, eine Gedenkbriefmarke herausgegeben könnte. Dieser Einfall und die Empfehlung des Angestellten, sein Anliegen bei der zentralen Postvertriebsstelle in der Konstantinoupoleos-Straße vorzubringen, ließ die Wartemarke mit der Nummer 038 wie ein Glückslos wirken.

Am Stand nahm er das erstbeste Taxi, stieg hinten ein, um mehr Platz zu haben, und bat den jungen Fahrer, ihn zur Postvertriebsstelle zu bringen. Es war fast Mittag, und er musste sich beeilen, um noch eingelassen zu werden. Der Taxifahrer wählte als schnellsten Weg die Stratilaton-Straße am Park gegenüber der Kirche des Agios Dimitrios. Der Verleger schien die Fahrt zu genießen. Sein aufwärts gerichteter Blick wanderte von rechts nach links und wieder zurück. Er suchte die tristen Wände der Mehrfamilienhäuser nach den unverwechselbaren blauen Straßenschildern ab. „Mikis-Theodorakis-Straße, Manos-Hadjidakis-Straße, alle Komponisten an einem Fleck“, sprach der Taxifahrer seine Gedanken laut aus, der die Regungen seines Gastes im Rückspiegel verfolgte. „Hier sind die Maria-Callas-, die Melina-Mercouri- und die Katina-Paxinou-Straße – und schon sind wir in der Konstantinoupoleos-Straße.“

Der Verleger bat den Taxifahrer zu warten. Er war sich mittlerweile sicher, dass diese Suche nichts Aufregendes mehr ans Licht bringen würde, also könnte sein Besuch nur kurz sein. Die eigentlich gläserne Eingangstür war mit Eisenplatten verkleidet und erinnerte eher an ein Gefängnistor. Ein Zusteller räumte gerade Exemplare einer christlichen Zeitschrift ein. Er versicherte dem Verleger, dass die fragliche Straße seit 35 Jahren, in denen er im Postdienst stehe, nicht anders geheißen habe. Der Verleger insistierte nicht, sondern bedankte sich und war, etwas enttäuscht, im Begriff wieder zu gehen. Da sprach ihn ein anderer Bediensteter an, der die Konversation mitbekommen hatte. Gelegentlich würde Post für den Empfänger „Herbert von Karajan, griechisch-deutscher Freundschaftsverein Kozani“ ankommen.

Dieser Verein sei besonders aktiv in der Karnevalszeit und speziell am Aschermittwoch. Dann würden deutsche und österreichische in Kozani ansässige Frauen und Mitglieder des Vereins in Trachten ihrer Herkunftsländer und mit musikalischer Begleitung den Brauch des Schlipsabschneidens praktizieren. Mit Scheren ausgestattet würden sie sich dann in das Büro des Stadtbürgermeisters drängen und ihm die Krawatte abschneiden. Von dieser unverhofften, aber wichtigen Information sehr angetan, bedankte sich der Besucher herzlich und kehrte gut gelaunt zum Taxi zurück. Der Taxifahrer bot ihm an, sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Diesmal ging es zurück ins Hotel, in die Altstadt.

Der Fahrer spürte die Unruhe seines Gastes und berichtete, um ihn aufzulockern, dass es in den Straßen der beiden „Vons“ in der Nähe des Stadtzentrums eine Entwicklungsgesellschaft gebe. Der Verleger ließ ihn reden, unterbrach ihn nicht. Der Fahrer erzählte, er habe vor einiger Zeit zwei Gäste vom nahegelegenen Flughafen „Philippos“ nach Kozani befördert, zwei Ingenieure, die zu dieser Firma wollten. Während fast der ganzen Fahrt hätten sie sich intensiv über Straßennamen unterhalten und die Kriterien, nach denen und von wem diese vergeben werden. Dabei hätten sie natürlich auch über die von.Karagianni-Straße gesprochen, in der das Unternehmen angesiedelt ist. Dieser Punkt nach dem „von“ sei irritierend, könnte auch als Abkürzung eines Wortes durchgehen, das mit „von“ anfängt und durch den Punkt abgekürzt wird. „von Karagianni“ sagte ihnen nichts, dazu fiele ihnen nur der Maestro ein. Ein weiterer Musiker für Sie also, meinte der Taxifahrer zum Verleger. Der Verleger revanchierte sich für diese kleine Geschichte und erzählte dem Fahrer über seine Recherchen. Die Straßen waren zur Mittagszeit verstopft, es ging nur im Schneckentempo voran. Die beiden hatten also Zeit. So erzählte der Verleger dem Taxifahrer ein paar Dinge über Herbert von Karajan.

Die besagte Straße war offenbar nach der Familie Karagianni benannt und Herbert von Karajan ein Sprössling der vierten Generation. Aber auch die drei vorangegangenen Generationen hatten bemerkenswerte Wissenschaftler und Künstler hervorgebracht. Der Germanist und Historiker Theodor von Karajan tauchte als Schützling des österreichischen Nationaldichters Franz Grillparzer in die Welt der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters ein und wurde 1866 Präsident der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. Sein ältester Sohn Max Theodor tat sich als klassischer Philologe und Hochschullehrer an der Universität Graz hervor. Dessen zwei Jahre jüngerer Bruder Ludwig Anton, Herberts Großvater, studierte Medizin und legte als Sanitätsrat der niederösterreichischen Landesregierung die Grundlagen für die gesundheitliche Reorganisation ganz Österreichs. Ludwig Antons Sohn Ernst, Herberts Vater, zeichnete sich als Chirurg aus. In seiner Jugend war er jedoch Klarinettist im Orchester des Salzburger Mozarteums und gab seinem Sohn Herbert die ersten musikalischen Impulse.

Der weltberühmte Dirigent bestand auf den Erbtitel „von“. Der sächsische Kurfürst Friedrich August III. hatte 1792 die Brüder Theodoros und Ioannis Karagianni aus Kozani für ihren Beitrag zur Entwicklung von lokalem Handel und Industrie in den erblichen Reichsadelsstand erhoben. Von der Aufhebung des Adels im Jahr 1919 war auch die (österreichische) Familie von Karajan betroffen, deren Familienname zu einem simplen „Karajan“ ohne vorangestelltes „von“ wurde. Herbert von Karajan wurde aber der Adelstitel als Künstlername zugestanden.

Der Verleger ging jetzt die Xenophon-Triantafyllidis-Straße entlang, benannt nach dem Professor für Neogräzistik an der K.k. Akademie für Orientalische Sprachen Wien (1854). In der Kirche des Agios Nikolaos zündete er eine Kerze an und bewunderte die beiden bronzenen Kerzenständer, die Mitte des 18. Jahrhunderts in Nürnberg bestellt worden waren. Danach ging er zurück zu seinem Hotel. An der Rezeption wurde ihm eine Nachricht des jungen Kellners übermittelt, den er am Vortag kennengelernt hatte. Er sollte ihn bitte in der Hotelbar aufsuchen. Dort fragte ihn der wissensdurstige junge Mann nach dem Stand der Nachforschungen zu den „von Karagianni“. Woher wusste der junge Mann über seine Bemühungen Bescheid? Es war so verblüffend wie einfach: Die Frau, mit der sich der Verleger an der Nr. 10 der von.Karagianni-Straße unterhalten hatte, war die Hauswirtin des Hotelangestellten. „Sie weiß“, fuhr er fort, „dass ich Geschichte studiert habe, und fragte mich, ob ich etwas über die Straße wüsste, in der wir wohnen.“

Der Verleger freute sich, das Interesse der Anwohner der Straße geweckt zu haben. Deshalb schlug er dem jungen Historiker vor, beim laufenden Fotoprojekt mitzumachen. Der Verlag, bei dem das Projekt lief, baute ein Netz von Mitarbeitern in Städten mit Bezug zu Herbert von Karajan auf. Berlin, Salzburg, Limassol – und eben Kozani. Der Kellner war natürlich begeistert und nahm das Angebot dankend an, denn er wollte gern sein Studium beruflich umsetzen und konnte es jetzt sogar mit seinem Hobby, der Fotografie, verbinden. Der junge Mann bat den Barkeeper, ihnen den guten Liastos-Wein aus Siatista zu servieren – „das Ambrosia, die flüssige Sonne“, wie Zoe Reininghaus, die Tochter von Max Theodor Karajan, diesen Wein bei ihrem Besuch von Kozani 1925 bezeichnet hatte. Der Verleger toastete „Auf die Gesundheit“, offensichtlich zufrieden mit der Wahl seines Mitarbeiters, der mit den Recherchen bereits begonnen hatte.

Text und Fotos: Paschalis Tounas. Übersetzung: A. Tsingas.

„Sehnsucht nach Zypern ist der Roman“, sagt Lehnen, „den ich 2011 auf dem Hinflug nach Zypern gerne schon in der Hand gehalten hätte, als meine beiden Kinder, damals 1 und 3 Jahre alt, ausnahmsweise zeitgleich schliefen und ich endlich einmal Zeit zum Lesen gehabt hätte.“

Das ist grob skizziert der Rahmen: Die Forstwirtschaftsstudentin Marie Sommer, die selbstbewusste und attraktive Protagonistin, reist im Herbst 2013 nach Zypern zu einem Praktikum bei der lokalen Forstbehörde. Es ist die Zeit der Wirtschafts- und Bankenkrise. Nachdem sie in Deutschland gerade eine Beziehung beendet hatte, stürzt sie sich in die Arbeit. In ihrer Freizeit erkundet sie die zahlreichen Aphrodite-Stätten der Insel für einen Wanderführer. Marie macht den Schutz des Nationalparks im Troodos-Gebirge zu ihrer Sache und engagiert sich intensiv für den Erhalt des Waldes. Und warum das Ganze? „Weil das Gebirge geologisch und botanisch einzigartig ist, weil man hier so viel unternehmen kann, weil die Insel mehr zu bieten hat als Strände“, lässt Lehnen ihre Protagonistin sagen.

diablog.eu hatte sich bislang nicht mit „leichter Urlaubslektüre“ beschäftigt. Sehnsucht nach Zypern beinhaltet jedoch ein gelungenes Portrait der Insel, denn Lehnen ist ihr und ihren Bewohnern sehr zugeneigt. Einen englischen investigativen Journalisten lässt sie in ihrem Debutroman sagen: „Wirtschaftskrise, Bankenkrise – aber immer, wenn ich mit den Leuten spreche, fällt ihnen nur das Schöne im Leben ein.“ Außerdem hat die Autorin hervorragend über Wald, Flora und Fauna, die Geschichte der Insel, die politische Situation und die Sehnsüchte der jungen Erwachsenen recherchiert, was sich in der langen Danksagung am Ende des Buches widerspiegelt.

Lehnen lässt kaum ein Thema aus, das für junge Frauen von Belang ist: Marie ist nicht auf der Suche nach einem Partner, nicht einmal nach einem Abenteuer, ist aber in diesem männerdominierten Metier von vielen (interessanten) Männern umgeben. Sie sucht ihre Stellung im Beruf und in der deutschen und zyprischen Gesellschaft, ihre Gedanken drehen sich um die Ausbeutung der Bodenschätze und die Zerstörung der Natur (auf Zypern seit der Antike ein Dauerbrenner), den Naturschutz, die Investitionspläne und die politischen Kräfte, die diese fast gewaltsam durchsetzen wollen. Zwischen den Frauen des Romans herrscht Solidarität, es gibt keinen Zickenkrieg (aber auch kein „Friede, Freude, Eierkuchen“), die Frauen helfen sich untereinander mit Rat und Tat.

Zypernspezifische Themen lässt Lehnen nicht außen vor. Der politische Anteil der Geschichte ist klein, aber vorhanden. Auf die einfache Frage „Wo wurdest du geboren“, antwortet man auf Zypern mit dem Hinweis auf den griechischen Süden oder den seit 1974 türkisch besetzten Norden. Marie fragt eine ältere Zypriotin, die ihr Griechisch beibringt: „Sind Sie für die Wiedervereinigung Zyperns?“ Eugenia antwortet: „Frag lieber jemand anderen, einen jüngeren Zyprioten“, und sagt dann doch ihre Meinung. „Das ist meine Sicht, die nächsten Generationen können damit anders umgehen.“ (Marie besucht später mit griechischen Zyprioten eine Tanzveranstaltung im besetzten Teil Nikosias und ein ehemaliges orthodoxes Kloster im besetzten Norden.) Lehnen schreibt: „Für Marie klangen Eugenias Worte hart und plötzlich dachte sie an ihre Oma, die gegen Kriegsende aus Pommern vertrieben worden war.“  Geflohene gibt es überall. Überhaupt ist eine der Stärken des Buches der Vergleich zwischen Zypern und Deutschland. Nicht nur Zypern ist exotisch, Deutschland kann es auch sein. Maries Familie hat einige Förster hervorgebracht und so ist sie erfahren und kann in ihrem Beruf Parallelen ziehen und Differenzen benennen. Nach viermonatigem Praktikum kehrt sie zur Weihnachtszeit nach Deutschland zurück, die Zeit, um auf langen Waldspaziergängen über den Praxisaufenthalt auf der Insel zu reflektieren. Um gründlich auf andere Gedanken zu kommen, schließt sie direkt daran ein zweimonatiges Fachpraktikum im Hochsauerlandkreis an und verbringt den Karneval in Köln – das ist Exotik und Skurrilität pur, nicht nur für Ausländer, sondern auch für manchen Inländer. Lehnen genießt den Luxus, ihre Geschichte auf 350 Seiten ausbreiten zu können. Ein Lob an den Verlag, der ihr das in Zeiten der Papierknappheit zugestanden hat.

Das Genre des Liebesromans ist natürlich Geschmackssache. Lehnen beschreibt Maries  Zerrissenheit zwischen Forstwirtschaft und Archäologie, ihre altersspezifische Einstellung zu Männern und Beruf, die unterschiedliche Denkweise etwa gleichaltriger deutscher und zyprischer junger Frauen. Die Männer, denen Marie begegnet, werden ziemlich genau beschrieben, Statur, Gesicht, Haare, Augenfarbe, es sind viele Männer und unterschiedliche Typen.

Ab Anfang des letztes Drittels mischt Marie die zyprische Gesellschaft auf, wie eine wehrhafte Aphrodite. Lehnen bringt auch andere, eher unbekannte Aspekte der Göttin ins Spiel. „Aphrodite war nicht nur die Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe, sondern auch die Herrin des Krieges. Einer ihrer vielen Beinamen ist Encheios, die Göttin mit dem Speer“, lässt sie einen Archäologen erzählen. In Kouklia stößt Marie im Freien auf einen ein Meter hohen, kegelförmigen und dunklen Stein, eine anikonische Darstellung der Aphrodite. Als ihr Kult mit Reisenden aus Sidon von der gegenüberliegenden kleinasiatischen Küste nach Zypern gebracht wurde, hieß sie noch Aschera. In vorbiblischer Zeit wurde sie von den Israeliten zusammen mit Jahwe, dem Wüstengott, verehrt, mit dem Aufkommen des Patriarchats aber ausgelöscht. Auf Zypern lebte sie weiter, bis griechischsprachige Siedler sie mit der Aphrodite gleichsetzten und religiös vereinnahmten. So vermittelt Lehnen nebenbei Wissen und Zusammenhänge über die Insel und schafft eine dichte Atmosphäre. Passend dazu gibt es am Ende des Buchs ein achtseitiges Ortsverzeichnis mit den Lieblingsorten der Autorin.

Zum Inhalt des Romans hätte gut ein Coverfoto aus dem Troodosgebirge gepasst, auch, weil erklärtes Ziel der zyprischen Forstbehörde im Roman ist, die Urlauber und Einheimische von der Küste wegzulocken.

Sehnsucht nach Zypern: Erschienen 2021 als Taschenbuch und E-Book im Größenwahn Verlag, als Hörbuch beim Saga/Egmont-Verlag.

Die Autorin

Julia Lehnen-Vollmer studierte Französisch und Spanisch, promovierte in der Theologie und arbeitet als Lehrerin in Köln. In den letzten Jahren war sie viel im griechischsprachigen Raum unterwegs und bereiste Athen, Kalymnos, Kos, Kreta, Mykonos, Naxos, Rhodos, Samos und natürlich auch Zypern.

Text: A. Tsingas. Die Fotos hat der zyprische Schriftsteller ©Εmilios Solomou auf dem Artemis-Pfad des Troodos-Nationalparks gemacht.

Zu Beginn muss ich gleich eines zugeben: Ich bin gelernter Mathematiker. Mathematiker befassen sich mit einer Idee, die unglaublich kompliziert ist, aber nicht existiert, und die jedenfalls den logischen Schluss enthält, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Götter existieren, als dass sie nicht existieren.

Ich habe im Laufe meines Lebens viele Reisen angetreten. Länder, Landschaften, Menschen, Tempel, Lebensformen erfahren, und doch war ich niemals dem magischen Erlebnis so nah wie in Epirus, der unbekanntesten Region Griechenlands, im Nordwesten, an der albanischen Grenze, wo der Mitteleuropäer eigentlich nichts vermutet, es sei denn das Geschrei eines Esels.

Doch es kam vollkommen anders. Hier wohnen die Götter, hier haben sie die Landschaft entworfen, hier haben sie die Menschen erfunden, hier haben sie all ihre wilden und skurrilen Ideen erprobt, bis die Menschen irgendwann mit der Vernunft das Ruder übernommen haben.

Und es kam noch mehr: Ηier fand eine Reise statt, die sich dem geöffnet hat. Mit Reisenden und einer Reiseleitung, die die Liebe zu Kultur, Land, Mystik, Menschen, Geschichte, Lebensfreude und Natur einfach ausgeschwitzt haben. Von der will ich erzählen.

Aber von vorne.

Der Flughafen von Thessaloniki war leer. Es war Covidjahr. Wir mussten auf Margit und Gertrud warten, die aus Düsseldorf kamen, Elena hat uns erwartet und ich habe den Flughafenladen nach griechischen Süßigkeiten durchforstet. Dann fuhr uns Costa drei Stunden nach Nordwesten und wir tauchten langsam ein in eine andere Welt.

Ioannina könnte man eine unscheinbare Stadt nennen. Provinzhauptstadt, uralt, touristische Kneipenmeilen, eine Seepromenade, rundherum Berge. Und dann kommt die Wucht der Geheimnisse. Ein historischer Geist beherrscht Stadt und Region: Ali Pascha, ein albanischer Räuber, Stadthalter unter osmanischer Herrschaft, Autonomiekämpfer, geliebter Anführer und brutaler Despot, hat hier Brücken geschlagen, über Jahrzehnte. Zwischen Mittelalter und Moderne, zwischen Islam und Christentum, zwischen Balkan und Osmanischem Reich. Hier wurden die Wurzeln gelegt zum Wiederentstehen Griechenlands, zum Wiedergewinn seines antiken Zaubers, und hier wurde der Handel getrieben, der die Menschen an den Enden der Handelsrouten, in Istanbul, Athen, Belgrad, Wien reich gemacht hat.

Die Menschen leben in diesem Bewusstsein fernab von der Welt. Seit 10 Jahren gibt es die Autobahn, vorher war es eine Tagesreise zum nächsten internationalen Flughafen. Man denkt hier anders. Substanzieller, die Menschen sehen sich in die Augen, es gibt eine Universität, sie sind gebildet, doch nicht verwöhnt.

Und in Ausflugsentfernung finden sich Schätze. Zeus erster Wohnsitz ist nicht weit, eine zerfallene sehr alte Villa neben einem sehr alten Sportstadion und einem Theater, bevor alle auf den Olymp zogen. Nikopolis, die Stadt des römischen Sieges über die hellenistische Welt, steht selbstbewusst in der Landschaft und erzählt Geschichten von Eroberung, Kulturkampf, Prunksucht und den Mitteln, ein Volk für sich zu gewinnen. Ein Todesorakel verrät die Geheimnisse des Dialoges zwischen Diesseits und Jenseits, der Welt der Existenz und der der Ideen, und vom Meer weg führt der Weg den Fluss Acheron entlang direkt in den Hades, an Nachtigallennestern vorbei, mit einem Bootsführer mit FC-Bayern Trikot – Götter gibt es in allen Epochen. Das Ringen der Welt mit ihrem Schicksal, mit ihren Freuden, ihren Fragen, es ist zum Greifen und so präsent, wie wir es uns aus dem heimatlichen Sessel allenfalls in Geschichten ausdenken, sofern wir die Fantasie dazu haben.

Hier war die Kultur zuhause, bevor sie nach Athen zog und hier war sie, als den Römern der Weg nach Athen zu weit war. Hier war sie wieder, als die Osmanen und die Katholiken den Balkan herauf und herunter zogen, und dazwischen war hier Ruhe. Hier haben Aphrodite, Artemis und Pan ihre Spiele getrieben, fernab von Streit und Zerstörung, auch während längst die Monotheisten alles für sich nahmen.

Das ist Ioannina und seine Welt Richtung Meer. Eine Stadt aus liebenswerten Menschen, leidenschaftlichen Wirten, stolzen Silberschmieden, aufstrebenden Kulturbürgern, die alle eint, dass sie lebenswerten Raum schaffen wollen, denn der Zynismus der Wohlstandswelt ist ihnen fremd.

Doch dann ist da noch Zagori.

Zagori ist Mystik aus einer Zeit, als die Götter noch Schuppen trugen.

Zagori, das sind Berge, Dörfer und die Vikos-Schlucht. Doch die Berge sind einsame, stolze Berge, auf denen niemals jemand ist, auf denen noch Drachen wohnen und wundersame Pflanzen, wo Bären von Beeren leben und die Felsen so steil sind, dass man nur ehrfurchtsvoll herauf oder herab schauen kann. Die Straßen, sofern es sie gibt, gleichen einer Nudelschüssel, so viele Windungen haben sie, oft sind sie aber nur Wege, uralt aber gehauen, befestigt, gepflegt, denn da wurde gegangen, Handel getrieben und gelebt.

Zagori war einmal reich, weil es so arm war. Die coolen Typen waren die Schafshirten, denn die kamen raus aus dem Dorf, dann kamen andere auf die Idee, die Gegend zu verlassen. Sie lernten Menschen kennen auf dem Balkan, in Wien, in Europa oder in Thessaloniki und Istanbul und sie kamen wieder nach Hause und begannen, Handel zu treiben.

Die Dörfer stammen alle aus einer Welt, die von zwei Dingen geprägt ist: Die uralten Mechanismen des Gemeinwesens mit all seinen Eigenschaften des Zusammenhaltes, des Neides, der Erziehung, der Machtverteilung und der Notwendigkeit des Überlebens – und die Segnungen des Handels, der Wohlstand bringt, fremdes Wissen und fremde Einflüsse, die vorsichtig vereinnahmt werden.

Und dann sind da die Schluchten. Mystische Orte. Da tanzen Elfen, da verführen sich Göttinnen und Götter gegenseitig und da werden junge Hirten verwirrt. Es ist tatsächlich kaum beschreibbar, wie schön ein sich selbst überlassener, wilder Flusslauf ist und es ist die große Frage, warum uns das so gut gefällt. Ist die Entwicklung des Menschen davon geprägt, diese Art Ort schön zu finden, weil der Urzeitmensch hier gut überleben konnte? Oder ist es eine Laune der Götter, diese Art Ort zu schaffen, der den Menschen völlig verwirrt, weil er so schön ist? Die Farbe des Wassers, die Fantasie seiner Erscheinung, das Wachstum der Bäume, die Verrücktheit der Blüten, das Muster der Steine, das Sozialleben der Tiere, alles ist so prall gefüllt mit Leben, dass einem die Sinne vergehen.

Und die Geheimnisse erstrecken sich noch viel weiter.

Oben auf den Höhenzügen der Berge tauchen auf einmal Schuppenfelder auf. Über die Landschaft gezogene Drachenhaut, die da völlig klar seit Jahrtausenden liegt. Spuren des Überflusses, der völligen Verschwendung, die aber nur Kultur sein kann, denn was denn sonst? Der Wanderer, der ich bin, begleitet von einigen anderen Wanderinnen und Wanderern, erkennt nur das eine: Die Welt ist größer als das, was wir kennen und sind und wir können das nur dankbar erahnen.

Die Menschen in den Dörfern scheinen diese Größe der Welt zu begreifen. Sie fügen sich ein, mit Häusern, Wirtschaften, Schulen und Kirchen, aber sie haben nicht den Anspruch, zu herrschen.

Im alten Schulhaus in Kapessovo streiten sich die Hühner um eine gefangene Maus und am Brunnen steht, mit gestrecktem Leib, ein Hund und trinkt. Der Brunnen ist auf Menschenhöhe. Eleni in Ano Pedina war früher Architektin und Konsulin und ist nun hier, führt eine Herberge und kocht mit ihren Gästen, so auch mit uns. Und Katerina aus Doliani sucht mit ihren Hunden Trüffel und betreibt einen Freiluft-Park wo die Menschen einfach spielen während sie aus den Trüffeln magische Speisen bereitet.

Dazwischen stehen überall Brücken. Das ist noch wichtig. Zagori hat Schluchten und Schluchten haben Flüsse und Flüsse brauchen Brücken. Aber Flüsse können groß und wild werden, das müssen Brücken aushalten.

Die Epiroten konnten Brücken bauen. Große, hohe, runde Steinbrücken, so wie die alten Römer Bögen bauten. Diese Brücken stehen überall, denn Brücken waren das, was in Oberbayern Kapellen waren, wer etwas auf sich hält, lässt eine Brücke bauen.

Zagori ist eine wilde, einsame, schöne Welt und es ist doch etwas Besonderes, denn Zagori baut Brücken. Über manchmal reißende Flüsse, zwischen den Kulturen und zwischen den Zeiten.

Zagori ist eine mystische Welt.

Text: Dominik Rüchardt. Fotos: Elena Pallantza (ep: 1 und 10), Dominik Rüchardt (dr: 15 und 18), alle anderen Αpostolos Apergis. Veranstalter der Reise: „Das Land hinter den Bergen“, https://eleniki.com/